Трюковой самокат: от первого комплита к кастому
Почему в качестве первого трюкового самоката лучше выбрать комплит?
Что заставляет увлеченного самокатера впоследствии апгрейдить детали?
Любой комплит, только что вынутый из коробки – шедевр! Мягко катит, не хрустит и не скрипит. Но время идет, и чего-то начинает не хватать. Я начинал апгрейды с рулевой и колес. Мой первый комплит – JD Bug MS-130 на пластиковых колесах, насыпных подшипниках рулевой, с регулируемым по высоте рулем и другими атрибутами детского самоката. Колеса быстро сломались, и на их место встали металкоры. Рулевая через 3 месяца катания превратилась в стружку с шариками, и на ее место встала неинтегрированная рулевая Neco на пром. подшипниках. Грипсы и шкурка были поменяны сразу после покупки. Только после этого кататься стало более-менее комфортно, и трюковой самокат принял хоть какой-то “экстремальный” вид.
Разумеется, сейчас технологии шагнули далеко вперед, однако необходимость апгрейда никуда не делась. Катайся, прогрессируй, изучай слабые места своего самоката. Впоследствии тебе станет понятно, нужен ли более высокий руль, дека шире или колеса другого типоразмера. Катание само подскажет путь.
Какова типичная последовательность апгрейда (колеса -> хомут -> руль или как-то еще?) Какая деталь дольше всего остается в кастоме от первого комплита?
Пожалуй, начать лучше всего с расходников. Подбери грипсы по своему вкусу, если стандартные слишком жесткие и натирают руки или слишком “ватные”. Рулевая потребует замены, если заводская начнет постоянно люфтить. Колеса – вообще расходный материал. Не стоит менять их, пока на старых еще можно кататься. А то вдруг кататься будет не на чем 😉
Что же касается конкретных изменений в деталях, обычно начинают с руля и хомута. Руль подбирай по ширине плеч, высота – на вкус и цвет. Хомут следует менять, только если не устраивает степень сжатия старого или он не подходит под новый руль.
После этого стоит обратить внимание на деку. Может, нужная широкая и длинная стритовая доска? Или же более юркая и маневренная парковая? Не забывай, что дека – зачастую самая выносливая часть самоката, и старые детали могут прослужить еще очень долго.
Вилка – самая “нечувствительная” часть самоката для трюков, и менять ее лучше всего после сборки всего остального. Рекомендую подбирать вилку по весу и компрессии, используемой на твоем самокате. Также стоит обратить внимание на оффсет, если ты знаешь преимущества нулевых вилок.
Кроме этого, вилкой можно легко исправить баланс самоката. Если дека оказалась тяжелее, чем хотелось бы, и центр тяжести сильно смещен назад – тяжелая вилка поправит ситуацию. Аналогично в случае, если самокат крутится “вокруг руля”. Легкая вилка сместит центр вращения дальше от выноса деки.
Чем кастом лучше комплита для любителя и про?
Кастом стоит собирать, когда ты полностью уверен в выборе каждой детали, понимаешь ее характеристики и чувствуешь ее преимущества. Сейчас у райдера есть огромный выбор в использовании запчастей различных производителей. Зачастую определенные модели деталей более или менее удачные у разных фирм.
Тем не менее, будь готов к тому, что детали не будут идеально подходить друг к другу. У разных производителей самокатов для трюков разные допуски на размеры при изготовлении, и детали часто требуют подгонки и доработок.
Лично у меня абсолютно новый руль Apex ну никак не входил в SCS от Phoenix. При этом оба изделия были габаритными и должны были подходить друг к другу. Метод разжима хомута с помощью монеток в пропиле я посчитал неактуальным, ведь в случае люфта рулевой снять руль и подтянуть компрессию в полевых условиях было бы весьма непросто. В результате хомут был отдан токарю на доработку, и после проточки на 0,15 мм руль свободно заходил в хомут и надежно зажимался.
Что же касается сборки трюкового кастома под стиль катания – не стоит перебарщивать. Не надо думать, что на стритовом комплите можно катать только стрит, а на парковом – только парк. Катается райдер, а не самокат! И если ты собрал ультралегкий стритовый шредер, будь готовы к тому, что детали могут сломаться раньше, чем хотелось бы. Особенно если ты только начал кататься, упираясь в определенный стиль.
С парком абсолютно то же самое. Можно собрать модный и тяжелый танк и не осилить 2 випа в квотере. Просто потому, что райдер не привык к такому весу. Лично я однажды решил собрать исключительно парковый комплит ради поездки в скейтпарк с хорошими квотерами и спайнами. Получилось очень неплохо – широкий прямой руль Apex, нулевая вилка VertX и дека MGP Nitro 13-го года. После поездки этот самокат я сразу же разобрал. Дека была короткой и маневренной, самокат был сбалансированным, но… Невероятно тяжелым и непривычным. К тому же дно этой деки не позволяло не то что скользить, а даже просто комфортно вкатывать в рампу с пайпа. Разумеется, есть много райдеров, которые нормально скользят на MGP. Но я привык к стритовым декам и широким лонжеронам и переучиваться ради дизайна и стиля было бы глупо.
Почему многие профи катают на комплитах и как это сказывается на их выступлениях?
Есть ли комплиты, которые долго не захочется менять? Если да, какие?
Отдельное слово о комплитах Phoenix – все детали очень качественные, но и цена соответствующая. Правда, при такой цене хотелось бы более выносливых дек: почему-то американские деки трещат так же, как и более бюджетные.
Весьма хорошие комплиты у District, однако их детали легче и поэтому чаще ломаются. Тем не менее, для стрита это очень и очень хорошие самокаты, а соотношение цена-качество позволяет не сильно расстраиваться при замене деталей.
В любом случае, все это чисто мое субъективное мнение. На самокате я уже почти 5 лет, катался на деталях JD Bug, Razor, District, Ethic, Addict, MGP, Phoenix и Blunt. На данный момент катаюсь на спонсорском комплите от Fox Pro. У каждого самоката были свои плюсы и минусы, каждый мне по-своему нравится. Поэтому конечный выбор фирмы – только за тобой!
10 трюков на фристайл-самокате для начинающих
Вы приобрели фристайл-самокат? Пора осваивать трюки!
Автор: Роман Гусейнов
Все хлопоты с покупкой позади, ваш трюковый самокат уже готов к использованию, и вам не терпится сделать на нем свои первые трюки? Мы подобрали 10 основных трюков специально для начинающих райдеров. Они позволят создать базу для дальнейших тренировок и обрести уверенность в катании.
Обратите внимание: мы даем оригинальные названия, чтобы вы могли идентифицировать каждый трюк. Трюки идут по мере увеличения сложности.
Вам понадобятся: шлем и защита, площадки без машин и пешеходов, хорошее настроение!
1. Hop (Хоп, или прыжок)
Хоп – это подпрыгивание на самокате, когда оба колеса одновременно отрываются от земли. Один из первых и основных элементов, который вы захотите разучить на вашем фристайл-самокате. Он приоткроет вам дверь для дальнейших связок и комбо.
Выполнение: вы медленно едете на двух ногах, приседаете, как перед обычным прыжком на земле, и резко отталкиваетесь вверх. Руль самоката при этом также поднимаете вверх руками. При приземлении пружиним ногами. Трюк выполнен!
Освоив Хоп, вы в скором времени захотите попробовать Bunny Hop (Банни хоп), прыжок с переднего колеса, когда сначала отрывается заднее, а затем уже переднее колеса, но оба в итоге оказываются в воздухе. Bunny Hop – ключ ко многим трюкам, например, Nollie.
2. Fakie (движение назад)
Это езда на самокате в обратном направлении. Движение назад позволит вам начать делать трюки, которые в связке требуют элементов с задним ходом, такие как разворот на 180 и DS WHIP.
Выполнение: стоя на самокате в обычном положении, начинайте отталкиваться слегка назад. Можно выбрать трассу с легким уклоном вниз, но не слишком крутым, чтобы сильно не разогнаться. Повороты рулем делайте плавно и помните, что всё работает наоборот, так как вы едете назад.
3. Manual (Мануал)
Поездка на заднем колесе трюкового самоката. Трюк выглядит простым в теории, но на практике вам понадобится немного времени, чтобы его освоить. Если передавить чуть сильнее, самокат уйдет вперед, и вы рискуете оказаться на земле. Нажмете слишком слабо – и переднее колесо не оторвется от земли. Как только найдете баланс, вы сможете увеличивать скорость передвижения и создать несколько интересных связок.
Выполнение: вы едете на самокате, затем переступаете обеими ногами на заднюю часть деки (при этом важно не надавить на тормоз или колесо – иначе вы рискуете упасть). Как только вы встали в конец деки, резким, но умеренно сильным движением отклоните корпус назад и слегка подпружиньте ногами. Руль идет за руками назад. Первые несколько раз может показаться, что это невозможно выполнить, но тут главное – терпение.
4. Nose pivot 180, 360 (Ноуз пивот)
Поворот доски самоката на переднем колесе, без прыжка, на 180 или 360 градусов. Этот трюк будет очень полезен в дальнейшем, особенно в связке с Fakie (ездой назад).
Выполнение: вы едете на самокате, ноги смотрят слегка в сторону в одном направлении. Переднюю ногу ставим ближе к рулю – так будет проще заваливаться вперед. Начинайте переносить вес тела вперед. Как только вы почувствуете, что заднее колесо слегка оторвалось от земли, плавным движением выполните резкий разворот деки самоката. Рекомендуем начать со 180 градусов. Потом приступайте к 360 градусам. В дальнейшем в конце трюка можно будет добавить небольшой прыжок – это сделает его эффектнее.
5. 180 Hop (180 Хоп)
Прыжок и поворот самоката в другом направлении. Когда освоены Hop и Nose pivot, ваша следующая остановка – это прыжок на 180 градусов.
Выполнение: вы едете на самокате. Начинайте выполнять прыжок. В полете нужно развернуться на 180 градусов, используя в первую очередь плечи и голову. По сути, надо посмотреть себе за плечо – тогда самокат и ноги закрутятся вслед за телом. Не забудьте при приземлении немного расслабиться и согнуть колени для смягчения удара.
Изучив этот трюк, вы сможете соединить Fakie с Nose Pivot и в конце добавить 180 Hop. Так вы получите вашу первую классную связку –комбо!
6. Прыжок 180 над препятствием
С практикой вы начнете прыгать все выше и выше. Самое время чуть усложнить прыжки. Попробуйте подпрыгнуть, сделать разворот на 180, при этом перепрыгнув через бордюр или трубу. Доверьтесь своей голове – пусть она ведет ваше тело, а глаза выберут точку для приземления. Как всегда, не забываем слегка согнуть колени при приземлении!
7. One hander/no hander (одна рука/без рук)
Управление самокатом одной рукой или без рук. Как только вы научитесь делать трюки с прыжками, попробуйте освоить управление самокатом одной рукой или вообще без рук. Этот трюк очень эффектно смотрится в связке с прыжками, особенно в рампе.
Выполнение: во время прыжка вам нужно оказаться ближе к рулю и, когда вы отпустите руки, зажать его между телом и ногами, согнув колени.
Важный момент: необходимо успеть положить руки на руль до приземления, иначе оно будет не очень мягким.
8. No footer (Без ног)
Задача: убрать обе ноги с доски самоката. Для этого трюка вам нужно научиться дольше находится в воздухе (на рампе или при катании по ровному покрытию). Во время нахождения в воздухе попробуйте оторвать обе ноги. Продвинутый уровень – вытянуть или развести ноги во время прыжка.
Еще одна вариация – когда вы убираете обе ноги на скутере без прыжка. Но в этом случаем вам понадобятся сильные руки и умение хорошо держать баланс!
9. Bar spin (поворот руля)
Разворот руля самоката на 360 градусов. Для данного трюка также понадобится побольше времени в воздухе, хотя для тренировки вы можете поставить переднее колесо на бордюр.
Для начала надо отработать поворот руля на 180 градусов – лучше это делать с поворота руля вашей сильной рукой в слабую руку (обычно сильнее у нас та рука, которой мы пишем). Как только вам станет легко это делать, добавьте еще 180 градусов для полного поворота.
Хорошее упражнение: сначала быстро поперебирать руль, попеременно хватая ручки руля и ускоряя поворот.
Особенно эффектно данный трюк смотрится в связке с прыжками.
10. Tailwhip (Тэйлвип)
Вращение деки самоката вокруг оси руля. Очень популярный трюк. Тут большая часть успеха зависит от работы ваших рук. Лучше всего разучивать Тэйлвип на плоской поверхности или в квортере.
Выполнение: подпрыгните как можно выше и в полете ударьте деку носком задней ноги. С помочью рук начните вращать рулю, при этом следя, чтобы дека находилась строго под вами. По завершении круга нужно выставить заднюю ногу и поймать деку. Встаньте на деку самоката, удерживая равновесие, чтобы плавно приземлиться и продолжить движение.
Как правильно собрать трюковой самокат
Вопрос, как собрать трюковой самокат, может заинтересовать новичков, которые недавно обзавелись им. Но и опытным райдерам, решившим заменить часть деталей конструкции, будет полезна информация по ее сборке.
Что нужно для сборки трюкового самоката
Комплектации самокатов могут различаться в зависимости от модели устройства. В комплект входят:
- рулевая колонка;
- дека;
- компрессионная система;
- колеса;
- рулевая стойка, или руль.
Рулевая колонка — это механизм, благодаря которому руль вращается и поворачивает переднее колесо. Она состоит из вилки, двух подшипников, проставочных колес и крышки.
Дека — это подножка самоката, базовая его часть, к которой крепятся все комплектующие. Сверху она покрыта нескользящим защитным материалом — шкуркой или резиной. При выборе деки необходимо оценить ее по 3 параметрам: ширина, длина и высота.
Чем дека шире, тем менее маневренным становится аппарат, на нем сложнее поворачивать. Обе ноги не должны свободно помещаться на деке, т.к. вторая ставится обычно не на всю ширину стопы.
Как и в случае с шириной, длинная дека снижает маневренность. С другой стороны, на короткой сложнее удержаться при выполнении трюков. Следует выбирать деку средней длины. Необходимо оптимально подбирать деку по высоте, иначе, отталкиваясь, владелец будет быстро уставать.
Компрессионная система включает хомут и другие детали в зависимости от модели самоката. Наиболее популярная компрессия среди райдеров — СКС (Standart Compression System). Она считается самой надежной и состоит из хомута, болта и шайбы.
Колеса — важные элементы данного устройства. К ним прилагаются оси и спейсеры. В некоторых моделях последние интегрированы в деку. Для выполнения трюков колеса должны быть прочными. Изготавливаются они из полиуретана. Диаметр обычно составляет 100-125 мм.
Рулевая стойка (руль) самоката делается из самых прочных материалов, т. к. на него приходится основная нагрузка при эксплуатации.
Инструкция по сборке самоката для трюков
Чтобы правильно собрать трюковой самокат, нужно выполнить следующие шаги:
- Начать следует с установки рулевой колонки. Прежде всего, нужно надеть на вилку проставочное кольцо (в некоторых моделях оно интегрировано), затем подшипник и вставить вилку в деку. Затем нужно снова надеть подшипник, проставочное кольцо и крышку. Рулевая колонка установлена.
- Алгоритм действий при сборке компрессионной системы будет зависеть от модели самоката, а точнее от того, какой именно разновидности на нем компрессия. Самая простая — резьба. В этом случае руль и рулевая колонка фиксируются при помощи гайки.
- Самый популярный у райдеров механизм — СКС. На рулевую колонку надевается хомут, в него вставляется шайба и фиксируется болтом.
- Если сильно затянуть компрессионную систему, руль будет поворачиваться туго, что создаст неудобства при использовании самоката.
- Сам хомут пока затягивать не надо, это делают после установки руля.
- Следующий шаг — установка колес. Необходимо поместить колесо в нужный разъем, вставить ось и затянуть ее. На некоторых моделях спейсеры устанавливаются отдельно. Они служат для равномерного распределения боковой нагрузки на подшипники колеса.
- После установки надо убедиться, что колесо оптимально затянуто: не болтается, но и крутится без труда.
- Для установки рулевой стойки нужно вставить ее в хомут.
- Последний шаг — закрутить болты на хомуте. Делать это обязательно нужно постепенно: каждый из них закручивается по очереди несколько раз. Если затягивать болты сразу до конца, есть вероятность, что они погнутся или лопнут.
Сборка трюкового самоката завершена, и он готов к использованию. Можно собрать уникальный трюковой самокат, не купив его комплектом, а подбирая отдельные детали, максимально подходящие владельцу. Такие устройства называются кастомными, т. е. изготовленными в единственном экземпляре.
Как собрать самокат своими руками — практическое руководство с фотографиями
Делаем электросамокат своими руками
Электрический самокат можно легко построить, взяв существующий, и добавив пять нехитрых частей:
Поиск и покупка частей, которые смогут работать в этом устройстве, является самой сложной частью. Предлагаем вашему вниманию небольшую статью, на тему «как собрать самокат с электрическим мотором своими руками». Представленное решение требует минимального количества вложений, а сама сборка не займет слишком много времени.
Как собрать хороший трюковой самокат с мотором? Принцип сборки особо не отличается от предложенного, просто придется немного усилить корпус и повысить мощность (заменить двигатель на более мощный).
Шаг 1. Подбираем подходящий самокат для переделки
Сперва найти недорогой самокат в хорошем рабочем состоянии, чтобы изменить его и построить принципиально новое устройство. Подойдет даже б/у экземпляр, главное, чтобы его состояние было удовлетворительным (потертости рамы, руля и «лысые» шины не в счет).
Удостоверьтесь, что изначальное транспортное средство имеет хорошие задние тормоза (если будут дисковые, то просто великолепно). Рама или площадка для стояния должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать ваш собственный вес и увеличение его примерно на 15-18 кг после завершения модернизации.
Изначально любая модель имеет колеса и шины определенного размера. Нам же придется немного поработать над установкой новых, большего диаметра и ширины, для лучшей устойчивости и проходимости. Лучше будет подобрать камерные колеса с внутренним давлением примерно 20-30 кг/см 2 . Но помните, чем больше вы увеличиваете суммарный вес всей конструкции, тем большей емкости понадобятся аккумуляторы, ну и двигатель также придется уже устанавливать помощнее.
Шаг 2. Звездочки и шестеренки
У вашего самоката изначально нет никаких звездочек или шестеренок на заднем колесе. Их также придется купить и зафиксировать, чтобы обеспечить соответствующую передачу силы от двигателя к колесу. Но тут также можно сэкономить: идеально подойдет кривошип и звездочки со старого б/у велосипеда. Если модель окажется «спортивной» или «горной», то это пойдет конструкции только на пользу. В таких велосипедах, как правило, несколько звездочек различного диаметра, что существенно сократит время подбора и натяжки цепи.
Шаг 3. Крепление аккумуляторной батареи
Возьмите ваш аккумуляторный блок и закрепите его в конце рамы, сверху (на площадке для стояния) или снизу. Расположение напрямую зависит от размеров аккумуляторного блока и высоты колес самоката своими руками. Для надежной фиксации вы можете использовать U-образные болты и любую пластиковую емкость, разрезанную на две половины, под необходимый размер батарей. Для облегчения общего веса конструкции можно использовать пластиковые стяжки для проводов, только их длина должна быть соответствующей.
Шаг 4. Аккумуляторы
Приобретите новые литий-ионные аккумуляторы в необходимом количестве. Тут сэкономить не получится, батареи б/у не подойдут. Перед тем, как приступить к покупке других частей, вам нужно знать напряжение своего будущего аккумулятора: 24 вольта и 36 В – очень распространенные типы аккумуляторов, которые отлично подойдут для электрического самоката.
Если с финансовыми средствами совсем беда, самым легким способом получения дешевых батарей являются небольшие кислотные батареи, которые часто используются в источниках бесперебойного питания (ИБП). Они рассчитаны на напряжение 12 вольт и от 7 до 12 ампер-часов.
Автомобильные аккумуляторы работать не будут! Прежде всего, если они перевернутся, кислота может разлиться, а это очень опасно. Во-вторых, они очень тяжелые, и с таким грузом вряд ли будет комфортно ездить. Последнее – автомобильные аккумуляторы очень дорогие.
Вам понадобится примерно 1 ампер-час на 1 км в переводе на 36-ти вольтовые батареи. Подобрав необходимое их количество, объединяем батареи в единую цепь. Несколько из них необходимо будет соединить вместе, чтобы получить более высокое напряжение в системе именно «параллельно», а не «последовательно». Самокат своими руками и чертежи для его сборки можно легко найти на специализированных форумах.
Для соединения элементов питания используем медный кабель с многожильным плетением. На концах цепочки также припаиваем медный сердечник, используемый для электромонтажа различных бытовых электроприборов. Главное, чтобы эта клема смогла выдерживать вибрацию движущегося самоката и не слетать при этом. Купите несколько дополнительных разъемов для ваших батарей, которые также соответствуют контроллеру. Самые дешевые и распространенные — Anderson Power Pole, они также должны подойти к вашему контроллеру.
Дополнительно найдите (купите) зарядное устройство для аккумулятора 24v или 36v. Вероятно, у вас дома уже есть какие-либо бытовые приборы, в которых применяется подобная зарядка. После этого полностью зарядите батареи и отложите в сторону, не подключая к общей цепи, до завершения сборки.
Шаг 5. Двигатель
Вряд ли вы сможете найти подходящий электромотор в быту, а разбирать рабочее бытовое устройство будет просто нецелесообразно. Купите двигатель с цепной звездочкой на выходном валу. Большинство двигателей не имеют звездочки или шестеренки, которые подходят для цепей № 25 или № 35 (это самые подходящие размеры цепи, способные передавать движущую силу и не рваться при этом).
Наиболее оптимальной и недорогой моделью электродвигателя будет Unite MY1018 (или аналогичный по техническим характеристикам), который идеально подойдет в качестве двигателя мощностью в 250-350 Вт. Такие двигатели легко найти в специализированных магазинах для скутеров и мотороллеров. Дополнительно вам понадобится контроллер, например YK42 (или аналогичный).
Шаг 6. Дроссель
Купите новый дроссель для регулировки подачи мощности на двигатель. Скорее всего, разъемы на дросселе и контроллере будут совпадать (как правило, для всей электротехники они аналогичны). Если вы подобрали дроссель с другим, отличным от контроллера разъемом, то придется еще дополнительно покупать переходник все в том же магазине для скутеров.
Шаг 7. Подготавливаем площадку
Возьмите стальную металлическую пластину толщиной примерно 0,3-0,5 мм и вырежьте из нее дополнительную площадку, которую затем прикручиваем к основной раме самоката. Это значительно увеличит прочность всей конструкции и даст необходимое место для монтажа оборудования.
Для этих целей также подойдет алюминий – он намного легче и проще обрабатывается, чем сталь, но это дороже. Идеальным решением (если позволяет бюджет) будет дюралевый лист, толщиной в 1-2 мм. Высокая прочность этого металла с легкостью заменит сталь. Можно конечно собрать самокат из старого велосипеда своими руками, но там понадобятся кардинально другие детали, более мощные и надежные.
Шаг 8. Сборка электроцепи
Подготавливаем 1/8″ цепь для односкоростного велосипеда, или 3/32″ цепь, часто используемую на шлифовальном инструменте. Несколько небольших шайб и 3 болта соответствующего диаметра и длины также подготавливаем, для закрепления двигателя на нашей основе (стальной или алюминиевой пластине). Если вы уже определились с аккумуляторами, то пришло время соединить эти детали вместе. Прикрепите дроссель к контроллеру, затем двигатель к контроллеру, соедините батареи вместе, а затем подключите общий аккумуляторный блок к контроллеру.
ВАЖНО:
- Вот как необходимо подключить батареи в последовательной цепи, т.к. в при таком подключении они дадут необходимую для двигателя мощность: подключите провод от + одной батареи к + другой аккумуляторной батарее; — от 1-го к — 2-го аккумулятора. Если вы использовали 12 В батареи, то теперь у вас 24 В!
- Для того, чтобы добавить большей электрической емкости для вашего самоката, необходимо параллельно подключать батареи: соедините + 1-й и 2-й батареи вместе и подключите их обе в электрическую цепь; + и – в таком случае у вас по-прежнему будут 12 В, но комбинированная емкость увеличится в 2 раза и суммарно вы будете иметь уже 14 ампер часов (если изначально было 7 ампер/часов)!
Будьте осторожны при подключении батарей. Никогда не замыкайте + и – одной цепи – они очень быстро разрядятся, при этом общая реакция практически непредсказуема: химические составляющие аккумулятора могут попасть на кожу, возможно получить ожег от высокого напряжения при замыкании, также может произойти небольшой взрыв и даже пожар.
Шаг 9. Тестовый запуск (без монтажа на доску самоката)
Когда все детали соединены в единую цепь, можно приступать к тестовому запуску электрического самоката. Поверните дроссель, мотор должен начать вращаться. Если этого не происходит, перепроверьте все соединения, разъемы и общую схему подключения. Будьте терпеливы и не спешите, любая ошибка с полярностью может привести к непоправимым поломкам и выходу из строя части оборудования.
Шаг 10. Установка двигателя
Если тесты прошли успешно, можно приступать к непосредственному монтажу двигателя. Подготовленными заранее болтами и шайбами присоединяем двигатель к основанию, присоединяем выбранную цепь к шестеренке основного вала и звездочке колеса, натягиваем до требуемого уровня. Тут важно не переусердствовать с натяжкой – цепь должна плотно сидеть, но при этом не напоминать струну. Малая натяжка будет постоянно слетать.
Для двигателя и цепи не помешают защитные элементы, т.е. импровизированный корпус, который можно изготовить из любой пластиковой емкости большого размера, разрезав его на 2 части. В качестве защиты цепи можно использовать алюминиевый уголок определенной длины.
Проведите заключительные тесты всей конструкции в сборе, сначала без полевых испытаний. Если все элементы работают как нужно, можно выходить на улицу и выполнять тестовый заезд на короткие дистанции. При выполнении предварительных заездов в первую очередь проверяются тормоза, затем работа дросселя и двигателя. Следите за натяжкой цепи на каждом этапе испытаний, при необходимости выполните ее регулировку. Заключающим этапом теста является проверка аккумуляторов, тут важны 2 параметра: суммарная мощность и время работы до полной разрядки.
На любом этапе тестов обязательно используйте защитные элементы: шлем, наколенники, перчатки. А как собрать хороший трехколесный самокат, инструкция и схема сборки будут представлены в следующей статье. Следите за нашими публикациями.
kak.feedjc.org
Трюковые самокаты.
Виды, особенности, выбор.
Трюковый самокат, предназначен для выполнения трюков.
Именно поэтому его конструкция использует максимально легкие и прочные материалы, лишена возможности складываться и не всегда компактна. На первый взгляд минималистичный дизайн скрывает в себе высокие технологии и невероятную прочность.
К особенностям отличающих обычный самокат от трюкового относятся следующие пункты:
-Сварная рама из авиационного алюминия, обладающая повышенной прочностью за счет профиля.
-Укрепленная рулевая колонка, для которой всегда задана определенная нерегулируемая высота и градус.
-Колеса небольшого диаметра, на которых удобно кататься на радиусах скейт-парка.
-Подшипники высокого класса, благодаря которым можно набирать взрывную скорость даже на коротких отрезках пути
Катание на трюковых самокатах делится на два основных стиля катания.
Парк – катание в скейт-парках.
Стрит – катание на уличных спотах (локациях)
Для катания в парках обычно покупают максимально легкие самокаты. Так как в парке все трюки выполняются на фан-боксах и радиусах, на самокат действует меньшая чем в стрите нагрузка. Колеса в парковых самокатах опытные райдеры выбирают на свой вкус, но чаще всего предпочтение отдают увеличенным 110мм колесам. Для более точного контроля в воздухе, рули на парковых самокатах иногда шире чем обычно.
В парке классически используются пеги из алюминия. Алюминий экономит вес и не портит оборудование в парке.
Опытные райдеры выбирают геометрию деки и руля на свой “вкус” , в зависимости от любимых трюков.
Уличные парапеты, грани и ступени – основное место катания на стритовых трюковых самокатах. Самокаты для стрита более тяжелые и прочные. Скольжения выполняются не только на пегах, но и на самой деке. По этому деки для катания в стиле “стрит” более “толстостенные”. Классический размер колес для стритовых самокатов 100мм. Чем меньше колеса, тем они жестче. При прыжке с 2х метровых пролетов на плоскость, самокат и колеса испытывают нагрузки превышающие вес райдера в 5 раз!
Рули либо трехкомпонентные, либо усиленные алюминиевые.
Пеги – только сталь. Алюминиевые пеги сотрутся об бетон и гранитные грани за несколько дней. Так-же как и в самокатах для парка, опытные райдеры выбирают геометрию деки и руля на свой “вкус”.
Тип руля
Двухкомпонентный руль.
Данный тип руля самый простой, но и в тоже время самый безопасный. На руле отсутствуют отверстия, что предотвращает травмы пальцев рук. Данный тип руля стоит предпочесть в самокатах средней или верхней ценовой категории, так как только в них используются высокопрочные материалы помогающие обойтись без усилений. По геометрии бывает абсолютно прямой (T-bar) так и с подъемом (Riser)
Трехкомпонентный тип руля отличается особой прочностью. Стоит предпочесть данный тип руля в недорогих моделях, так как благодаря такой конструкции даже без использования дорогих материалов можно добиться высокой прочности.
Народный “лайв-хак” самокаты с таким рулем можно пристегивать велосипедными замками к заборам.
По ширине бывают габаритные и негабаритные (oversized) рули.
Как правило негабаритные рули поддерживают только систему компрессии SCS.
Компрессия
Компрессия — деталь, с помощью которой руль самоката крепится к вилке и с определенным усилием прижимает подшипники во избежание люфта.
1.Резьбовая компрессия. Самая простая и недорогая компрессия. Вилка держится за счет резьбы и гайки, зажимающей рулевую. Руль зажат хомутом. Обычно используются шариковые подшипники, что значительно снижает прочность. Но стоит заметить, что данная система бывает и с использованием промышленных подшипников, что ни капли не снижает прочность
2. SCS (Standart Compression System). Самая надежная и тяжелая компрессия. Хомут держит одновременно вилку и руль. Компрессия зажимается специальным болтом и якорем, установленным в вилке. В данном виде крепления не стоит экономить на хомуте. Дешевые ноунейм хомуты долго не живут.
3. ICS (Inverted Compression System). Самая легкая и редкая, подходит для большинства рулей и вилок. Якорь установлен в руль, компрессионный болт идет через вилку снизу вверх. Хомут фиксирует положение руля на вилке и одновременно поддерживает компрессию.
4. HIC (Hidden Compression System). Гибрид ICS и SCS для негабаритных (oversized) рулей. Компрессия держится с помощью якоря и болта, установленного сверху вниз через проставку (желтая на рисунке). Хомут зажимает руль, вилку и проставку.
Рулевая колонка
Рулевые колонки бывают – интегрированные и не интегрированные.
Грубо говоря – интегрированная рулевая колонка интегрирована в трубу рамы и не подлежит замены. Это очень сильно экономит вес.
100% интегрированных колонок работают на промышленных подшипниках. Они меньше всего подвержены износу и выдерживают большие нагрузки.
Не интегрированная колонка запрессовывается в рулевую специальным инструментом.
Колеса
Классический размер для колес это 100мм и 110мм.
100мм колеса как правило намного прочнее из-за меньшей длинны спиц.
110мм колеса увеличивают накат и позволяют развивать большую скорость.
Крепятся колеса либо на болтах, либо на оси.
Ось – классическая легкая и надежная система для крепления колес на всех типах самокатов.
Болты – максимальная прочность. Крепить пеги рекомендуется только на болты.
Чем шире дека самоката – тем проще устоять и ловить трюки. Но, так-так для изготовления дек используется алюминий высшего класса – чем шире дека, тем дороже самокат.
Длинна деки влияет на управление и устойчивость самоката при приземлениях. Чем длиннее дека тем сложнее делать вращения, но устойчивость увеличивается в несколько раз.
Короткая дека подарит вам легкость при вращениях и дополнительное снижение веса.
Выбор
Главная ошибка новичков в выборе экстримальных самокатов – покупка профессиональных моделей высшей категории без навыков катания.
Трюковые самокаты верхней ценовой категории (свыше 20000р) максимально облегчены.
Профессиональные райдеры выполняют трюки четко, безошибочно и грамотно.
Новички как правило постоянно не докручивают вращения, не сглаживают приземления и тд. Облегченный профессиональный самокат попросту не выдержит таких ошибок, и вы рискуете сломать дорогостоящие запчасти.
Новичкам стоит обратить внимание на среднюю категорию самокатов от 7000р до 17000р.
Как правило эти самокаты имеют усредненные характеристики и геометрию, которые позволят вам кататься как в стиле стрит, так и в парке. Стоимость будет варьироваться в зависимости от веса и качества материалов. Чем легче вес, чем выше класс подшипников в рулевой колонке и колесах тем дороже самокат.
Почти 99,9% всех запчастей на трюковых самокатах стандартизированы.В процессе эксплуатации вы без проблем можете поменять любую запчасти на свой вкус.
Дека – платформа (доска) на которой стоит райдер
Грипсы – резиновые ручки на руле
Баренды – заглушки руля.
Компрессия – система которая скрепляет руль, вилку и деку самоката.
Вилка – часть, которая держит переднее колесо
Рулевая колонка – компонент отвечающий за вращение руля и вилки относительно рамы.
Пеги – цилиндры на осях самоката предназначенные для выполнения скольжений.
Как подобрать трюковой самокат
Всем снова здравствуйте!
Когда я писал статью:
Я даже представить не мог, что она настолько сильно найдет от Вас отклик.
Множество звонков, писем на e-mail и Wats’App с Viber с просьбой более глубокого разбора “плюсов” и “минусов” моделей трюковых самокатов.
Поэтому пришло решение написать еще одну не менее полезную статью про трюковые самокаты, которая надеюсь поможет Вам с правильным выбором.
Поехали!
Трюковые самокаты разделяются на 3 категории и 2 подкатегории.
Итак:
– Первая категория – новичковая.
– Вторая категория – полу-профи.
– Третья категория – профи. Данную категорию рассматривать не будем:
Во-первых: большой бюджет
Во-вторых: предназначены для взрослых райдеров, а это значит высокий руль и большая дека (дека – это платформа куда ставить ноги), комфортно кататься и делать трюки на данных моделях не получится.
В-третьих: “раз цена самика выше значит он надежнее” – ЭТО НЕ ТАК! Так думать совершенно не верно, так как большинство профи моделей самиков специально облегченны, от этого не прощают ошибок которые совершают новички. От сюда вывод, на моделях профи самокатов должны кататься райдеры которые до этого уже катались и умеют делать базовый набор трюков. И делают их чисто без накладок.
в-четвёртых: эту тему разберем в отдельной статье.
Подкатегории – это стиль катания, т.е. СТРИТ И ПАРКОВОЕ катание.
С недавнего времени производители стали делать универсальные модели трюковых самокатов – подходящие для стрита и парка.*
*Стрит – катание по улице.
*Парк – катание в крытом (открытом) скейт парке или на уличной рампе.
Очень важно определиться с бюджетом на трюковой самокат.
Есть модели до 5 000 руб.
А так же модели до 13 000 руб.
Наверняка у Вас возникнет вопрос “в чем разница и есть ли смысл в переплате?”
На этот вопрос Вы должны ответить себе сами.
Мы лишь можем донести до Вас максимально полную и достоверную информацию в сравнении бюджетных моделей с более дорогими моделями.
Их плюсы и минусы.
Давайте рассмотрим модели до 5 000 рублей.
Их плюсы:
– Доступная цена.
Можно приобрести трюковой самокат и посмотреть понравится ли ребенку на нем кататься, вызовет ли в нем интерес.
А после приобрести более дорогую модель.
Их минусы:
– Компрессия – резьба.
Резьбовая компрессия – самая не надежная компрессия, постоянно требующая обслуживания (подтягивания)
– Подшипники открытого типа – как у обычного городского (детского) самоката. Представьте себе обычную обойму и шарики которые бегают по ней и соприкасаются с металлической чашкой.
Требует смазки – возможно попадание влаги и песка, возникнет скрип и шуршание при вращении руля.
– Колеса 100 диаметра – новичковые колеса, к сожалению без возможности замены на популярные 110 мм колеса.
Модели от 5 000 до 8 000 руб.
Модели с интегрированными рулевыми – установлены пром. подшипники.
Дают идеальное вращение руля на 360 градусов без скрипа и хруста.
Нет нужды в ее обслуживании.
Подшипники закрытого типа на колесах не так боятся влаги.
(но тем не менее избегаем катания по лужам)
Колеса 110мм диаметра – отличный накат и отскок – важно для трюков.
Деки (платформы для ног) установлены отличного качества, полу-профи уровня.
Итог: Данные самокаты требуют гораздо меньше обслуживания!
Модели от 8 до 13 000 руб.
Модели полу-профи уровня – созданные специально для детей которые бы хотели начинать с шикарных моделей трюковых самокатов.
Минусы:
Вес – очень низок (3,2 кг)
Комплектующие – топовые
Например: Дека – с кованным конкейвом и баттингом 3 градуса – не даст соскользнуть ноге райдера при выполнении даже самого сложного трюка.
Вилка – облеченная кованная вилка (моноблок) – изготовлена из одного куска термообработанного алюминия.
Компрессия – используется закрытого типа IHC – легкая и не заморочистая в обслуживании компрессия.
Тормоз – интегрированный, т.е. вставляется в деку и фиксируется осью заднего колеса. Отсюда катка без дребезжания и лязга от ослабнующего тормоза и т.д.
! Часто бывает, что модели за 8 – 13 к рублей ничем не хуже моделей за 15-16 тыс. !
Если Вы рассматриваете модели до 5000 руб.
То стоит обратить внимание на данные модели:
Загрузка...