Ижемский народный костюм: история, традиции, современность
Дата публикации: 28.03.2017 2017-03-28
Статья просмотрена: 1330 раз
Библиографическое описание:
Артеева К. В. Ижемский народный костюм: история, традиции, современность // Молодой ученый. 2017. №10.1. С. 7-9. URL https://moluch.ru/archive/144/40455/ (дата обращения: 01.02.2020).
Каждая эпоха в истории человечества создавала материальную культуру в соответствии со своими эстетическими и нравственными идеалами.
В наши дни мы сталкиваемся с проблемой равнодушия к своей семье, к своим истокам, а то и негативом по отношению к соседям, тем, кто по-другому одет или говорит на другом языке. Мы можем восхищаться другим, не ведомым миром, много о нем говорить, обсуждать, но не знаем ничего в своём крае, его традициях, особенностях, культуре, чем сами по праву можем и должны гордиться.
Гордиться и уважать можно то, что хорошо знакомо, с чем мы сопричастны. В ходе теоретического исследования определяем, что Ижемцы – северная группа коми народа, которая отличается диалектными особенностями языка, хозяйством, специфическими чертами традиционной материальной и духовной культуры. Наша этническая группа коми сформировалась не так давно – в конце XVI столетия. Но за четыре века своего существования ижемцы уже успели ярко заявить о себе. Одним из аспектов народной культуры является его традиционная одежда.
Народный костюм коми вышел из употребления почти во всех районах нашей республики, только у коми-ижемцев сохраняется как традиционная одежда из оленьих шкур, так и старшим поколением народная одежда используется в повседневной жизни. Все реже и реже молодое поколение носит народный костюм, а в повседневной жизни совсем нет, только для праздника, но ижемский народный костюм привлекает многих.
Костюм – это часть культуры общества, художественный образ, отвечающий эстетическим вкусам и представлениям не только отдельного человека, но народа, региона, эпохи. В его создании участвуют самые разные виды прикладного искусства: ткачество, ювелирное дело, обувное, вышивка и др. Но главное, что позволяет говорить о нем как о произведении народного искусства, костюм создавался руками простых людей любящих свою родину, уважающих традиции и бережно передающий их из поколения в поколение.
Цель исследования – изучить историю, выделить особенности, рассмотреть способы применения ижемского народного костюма в современном мире.
Ижемский костюм, как и другие народные костюмы, отражает местный колорит, а зависел он от очень многих факторов, один из них, то место где он родился, менялся, хранился.
По непроверенным данным, история села Ижма началась в 1572 году. В формировании ижемского этноса приняли участие вымские и удорские коми, великорусы и ненцы.
Основные виды традиционной одежды и обуви ижемцев близки по своим формам и внешнему виду к одежде севернорусского населения и ненцев. Ижемцы-оленеводы заимствовали все основные виды ненецкой зимней одежды и обуви из оленьего меха. Восприняли творчески, добавив к ним разные усовершенствования.
У женщин бытовал сарафанный комплекс одежды. Он состоял из рубахи (дÖрем) и косоклинного или прямого сарафана (сарапан), надевавшегося поверх ее. Верх рубахи (сос) – из пестряди, кумача, цветной ткани, низ (мыг) – из белого холста. Украшением рубахи служили вставки из ткани другого цвета или вышитый узор (пельпом пас) на плечах, цветная кайма по вороту и оборки на рукавах. Поверх сарафана обязательно надевался передник (воч дÖра). Сарафан подпоясывался тканым и плетеным узорным поясом. В праздничные дни одевались наряды из лучших тканей (тонкого холста и сукна, шелковых покупных тканей). Повсеместно носили одежду из более грубых тканей – домотканного холста и пестряди темных расцветок. Покупные ткани стали распространяться со второй половины ХIX в. Головные уборы женщин разнообразны. Девушки носили повязки (ленты), обручи с лентами (бабаюр), платки, шали, а у замужних женщин шли платки, кокошники, которые назывались на коми языке чышъян.
Сарафан коми-ижемцев также имеет ряд отличий от русского сарафана: на сарафане коми закладываются крупные складки, а не мелкие, как на русском, в передней верхней части сарафана между бретелями продевается шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Крепление лямочек сзади существенно отличается от других.
Мужскую туникообразную рубаху обычно шили из белого домотканого холста (дÖра) или пестряди. Праздничная рубаха шилась из более тонкого холста или из фабричных тканей и украшалась черно-красной вышивкой, полосками бранного узорного тканья или узкими вставками кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов. На рубахах старинного покроя определенной ширины полотнища достигала 40-45 см, а длина рубахи была не менее 80-85 см. Боковые полотнища, прямые или слегка скошенные, пришивали к центральному. Изредка для удобства в подоле вставляли клинья. Рукава шили из одного полотнища, перегнутого вдоль. Под рукавами вшивали квадратные ластовицы, часто из кумача. Рубаху шили со стоячим воротником и совсем без воротника. Носили такие рубахи всегда навыпуск, подпоясывая плетенным или тканым пояском (вÖнь, йи), завязывая узел на левом боку. Нижние штаны (гач), более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие, между штанинами вставляли два клина. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздержке – гашнике.
Ижемский женский костюм от костюмов других районов отличается, прежде всего, тем, что для его пошива всегда использовали покупные ткани, поскольку северная природа не позволяла выращивать на Ижме лен. Поэтому покупали в основном дорогие завозные ткани – шелк, атлас, саржу, альпак, кашемир. Женские рубахи, к примеру, шились из шелка. Для ижемского типа женской рубахи характерен специфический ворот: он высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается из широкой тесьмы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана. Шились они, как правило, из шелка с растительным преимущественно холодных оттенков: темно-фиолетовый, темно-зеленый, для чего обычно использовали 7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к передней части сарафана, на спинке делалась одна глубокая складка. В передней верхней части сарафана между бретелями продевался шнурок-вздержка для затяжки передней части сарафана под грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые кружева, а по подолу – бахрома, которую изготовляли из хлопчатобумажных нитей или гаруса, покрасив их в черный цвет.
Каждый из районов нашей республики отмечен неповторимым культурным своеобразием: Сысольский район – праздничное народное гуляние – «Завалинка», праздник Корткеросского района – фестиваль кузнецов «КÖрт Айка», ижемский район – по сей день празднует «Луд».Праздник весенне-летнего цикла «Луд» – один из масштабных и интересных праздников Республики Коми. Возобновился он в 1991 году. Организаторы проведения праздника в течение многих лет по крупицам воссоздают материал, результатом их кропотливой работы стал сценарий лугового гуляния, на который все приходят в традиционном ижемском костюме.
Приезжают гости и восхищаются красотой, своеобразием ижемского костюма. Гости не только из Республики и России, но и из-за рубежа. У нас побывали гости из: Индии и Франции Коми художники часто пишут портреты ижемок в национальном костюме.
Каждая эпоха в истории человечества создавала материальную культуру в соответствии со своими эстетическими и нравственными идеалами. Творческими источниками для мастеров служили различные явления природы, виды деятельности и объекты окружающего мира.
Обращение к народному костюму, проникновение в его сущность, оценка его эмоциональной выразительности помогают постичь закономерности появления, становления и развития современной формы костюма. Костюм – это часть культуры общества, художественный образ, отвечающий эстетическим вкусам и представлениям не только отдельного человека, но народа, региона, эпохи. В его создании участвуют самые разные виды прикладного искусства: ткачество, ювелирное дело, обувное, вышивка и др.
Современная мода периодически возвращается к источникам древнерусского декора. Элементы национального костюма вдохновляют Кутюрье на создание настоящих шедевров современной моды. Для самых известных модельеров русский народный костюм – это неиссякаемый источник вдохновения для создания современных нарядов.
Подводя итог, мы можем сказать, что ижемки в своих костюмах, а особенно в праздничные дни выглядели как царевны из сказок.
В результате работы над проектом проведено теоретическое исследование истории народного костюма села Ижма Республики Коми, выделены традиции и характерные особенности в создании народного костюма данного региона.
В ходе проекта изучалась литература по теме исследования, проводились беседы с жителями села и встречи с народными мастерами.
По результатам проделанной работы составлены буклеты. Разработан методический материал – урок беседа по теме исследования, в разных классах двух школах города он был проведен.
История моды или что носили русские женщины до 20 века часть 4
Воронежская область
Воронежский черноземный край издавна привлекал разные народы. Здесь селились и вольные казаки, и украинцы, и сибиряки. Каждый народ привносил самобытность в одежду.
«Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом!», – сказал художник Илья Репин. Действительно, как только украинки появляются в Воронеже, сразу в моду входят яркие вышивки, передники, бусы, пояса и другие аксессуары. Девушки расшивали рубахи золотыми нитками и блестками. Замужние женщины носили поневу, шерстяную юбку из нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. Кстати, пышность поневы зависела от зажиточности крестьян. Фартуки не просто защищали одежду, но и украшали ее. Считалось, что в гардеробе девушки должно быть несколько фартуков. Они отличались по цвету. На праздники одевали фартуки с лентами, кружевами, тесьмой.
Полюбили воронежские модницы и различные украшения в виде каскада бус. Иногда сверху надевали монисту (украшение из бисера). Девушки верили, что пестрые аксессуары подобно амулетам защищают от сглаза и злых языков.
Одежда жителей Воронежской губернии шилась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Большое значение имел цвет наряда. В любом костюме обязательно должен был присутствовать белый, красный и черный. Последний считался цветом земли, поэтому черный особенно почитали в Воронежской губернии. Из обуви предпочитали носить чуники, такие вязаные тапочки, к подошве которых прикрепляли деревянные дощечки.
Тульская область
архив Тульского краеведческого музея Национальный костюм: Тульская область фото
Характерная для Тульской губернии традиционная женская одежда носила в основном черты южно-великорусского костюма. Основные элементы – холщевая рубашка и кичка. Также некоторые дамы поверх рубашки надевали шерстяную поневу. По ней можно было определить, замужем ли девушка или еще нет. Если таковая имелась, значит, представительница прекрасной половины человечества состояла в браке, если нет, – была свободна.
Ворот рубахи, собранный в сборку, модницы декорировали вышивкой, красным кумачом, нашивали плетеные тесемки, металлические блестки – пайетки. Рукав в верхней части украшался полосками кумача, вышивкой крестом. Манжеты были как прямые, так и сборенные, обшитые цветной материей или атласными лентами.
Понева состояла из нескольких полотнищ клетчатой шерстяной домотканины и синей холщовой прошвы. Обычно мама готовила дочери в приданое полотна на 12 понев: 4 из них – к свадьбе, остальные молодая пускала в ход по мере надобности.
Также поневы разделялись на простые для будней со скупо украшенными полами, подноски – для обычных воскресений, и добрые – особенно нарядные. Украшали девушки их чередованием нашивных лент, позумента из золотых и серебряных нитей и тесьмы. Край подола подшивали плетеным пояском из разноцветных шерстяных нитей. Бывало, с поневой носили занавеску (фартук), которая шилась из льняной холстины. Будничная украшалась только небольшой перетычкой, праздничные были наряднее.
Девичий головной убор имел форму венка-обруча или повязки. Волосы и темечко оставались открытыми. Женский же головной убор должен был полностью скрывать волосы, которые, по народным поверьям, обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. В праздничные дни он состоял из повойника, кички, сороки, позатыльня с увязками, косиц и бантов. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно узор становился более сухим и сдержанным. Пожилые дамы носили уже сороки с белой или разряженной черной вышивкой.
Пермский край: коми-пермяцкий костюм
Коми-пермяков, живущих на территории Пермского края, до ХХ века называли просто пермяками. Одежда коми-пермячек во многом была схожа с одеждой русских девушек. Но имелись и отличия.
Коми-пермяцкий этнокультурный центр Национальный костюм: Пермский край фото
Основа коми-пермяцкого женского костюма – это длинная рубаха. Верхняя часть более нарядная, а нижняя, которую не видно под сарафаном, — из небеленого грубого холста. На верхнюю часть ткань нередко покупали (это был сатин или ситец), а на нижнюю ткали сами. Изначально рубахи были цельнокроеными – по типу туник: холст сгибали пополам, на месте сгиба вырезали ворот, а потом пришивали рукава и боковые клинья. Но уже в XIX веке коми-пермяцкие женщины стали шить рубахи с плечевыми вставками – поликами. Рукава таких рубах украшались орнаментом – причем не вышивкой, а браным ткачеством (нити основы «пробираются» при помощи специальной дощечки — бральницы. Те, что над дощечкой, в узоре остаются белыми. Те, что под дощечкой, закрываются нитями другого цвета). А на рубеже XIX и ХХ веков появились рубахи на кокетке, которая украшалась вышивкой. Повседневные рубахи были попроще, праздничные — с большим количеством украшений.
Поверх рубахи девушки надевали сарафан – дубас. Этот элемент одежды был заимствован у русских девушек, живущих на территории Прикамья. Сначала коми-пермячки носили косоклинные сарафаны, потом стали шить круглые, из прямых полотнищ. А еще позднее вместо сарафана с грудкой стали появляться сарафаны-юбки (на лямках, без выраженной передней части). Поначалу сарафаны шили из домотканого холста (однотонного, как правило синего, или клетчатого). Потом появились сарафаны из набивной ткани, а еще позже – из покупных тканей. Девушки из самых зажиточных семей по праздникам могли похвастаться сарафанами из шелкового штофа.
Поверх сарафана — обязательно передник, или запон. Его шили из белой ткани и украшали вышивкой или браным узором. Некоторые девушки предпочитали запоны из пестрой ткани. Запон мог быть как с грудкой, так и без нее.
Еще один обязательный элемент – плетеный пояс с разнообразными орнаментальными узорами и бахромой на концах.
Коми-пермяцкий этнокультурный центр Варианты орнаментов на плетеных поясах
Что касается головных уборов, то они отличались у разных групп коми-пермяков. Южные коми-пермячки носили самшуры (шамшуры) – чепцы с твердым дном, обшитые кумачом и украшенные вышивкой и позументами. От русских они отличались формой верха – трапециевидной, а не круглой. Поверх шамшуры носили платок: его повязывали либо так, что он полностью скрывал чепец, либо так, чтобы была видна украшенная орнаментами часть.
Северные и язьвинские коми-пермячки носили другие головные уборы – однорогие кокошники, которые украшали вышивкой бисером, перламутром, жемчугом. Поверх кокошника – браный платок.
На рубеже XIX-XX веков на смену этим головных уборам пришла мягкая шапочка – моршень.
Коми-пермяцкий этнокультурный центр Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан»
Женская верхняя одежда была похожа на мужскую. Летом носили шабур (отрезной в талии кафтан из синего или небелеого холста). Осенью — пониток (кафтан длиннее шабура, из полушерстяной ткани домашней выделки). Зимой — шубу из овчины.
Летом коми-пермячки носили лапти, плетеные из липового лыка или бересты. Зимой – валенки и ишим (обувь с валяным низом и суконным голенищем).
Башкирский костюм
В разных территориях нынешней республики Башкортостан башкирские костюмы немного отличались друг от друга. Главным и, пожалуй, самым ценным элементом одежды был массивный нагрудник, состоящий из тканевой основы, затканной кораллами с нашитыми на основу серебряными и медно-никелевыми монетами. Среди нашивок встречались также раковины, пуговицы, различные медальоны, медали и значки, которые зачастую выполняли функции оберегов. Все нагрудники отличались между собой по форме, рисунку и технике исполнения кораллового плетения (кстати, зачастую, кораллы передавались через коробейников аж из Индии) и, соответственно, могли называться по-разному. Но особое внимание стоит уделить монетам, которые нашивались для того, чтобы создавать больше шума (звон металла, по верованиям башкирских женщин, был способен отгонять злых духов).
Монеты, которые нашивались на нагрудник, относились к различным историческим эпохам и странам. Среди них можно найти наградные знаки Российской Империи XVIII- XIX вв., Германии, Польши, Венгрии, Китая и других стран. Их привозили заботливые мужья своим женам-модницам. Отверстия на монетках женщины выполняли самостоятельно. Весь такой нагрудник в среднем весил 3 – 4 кг. Представьте себе, женщины ради красоты носили такую тяжесть на себе!
Давайте рассмотрим и другие элементы башкирского костюма.
Ыштан – широкие штаны
Кэзэки – короткий безрукавный камзол или кафтан
Ката – женские башмаки, которые вышивались цветной строчкой.
Елян – длиннополый костюм с рукавами на подкладе, который шили из цветного бархата, черного сатина, шёлка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зеленого, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам — треугольными нашивками (яурынса).
Сабата – лапти. Их женщины носили летом и осенью.
Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани вышитой узорами. Помимо узоров можно встретить вышивку с растительными мотивами.
Башкирки любили яркие вышивки
О возрасте и социальном положении женщины можно узнать по головным уборам. Как правило, головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, блях.
Такыя – праздничный головной убор.
Бурек — традиционный башкирский женский меховой головной убор, выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 усечённых клиньев и круглого дна. Женский бурек шили из меха выдры, бобра, куницы и др. Женщины надевали бурек на платок. Бурек, отделанный по околышу мехом выдры (ҡама бүрек) или бобра (ҡамсат бүрек), являлся праздничным головным убором.
Кашмау — головной убор замужних женщин.
Пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок – тастар. Зажиточные башкирки поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и платки.
Пензенская область
Русский костюм Пензенской области
На территории Пензенской Губернии издавна проживают рядом русские, мордва, татары и чуваши. Тесное соседство оказывало влияние на культуру различных народностей, благодаря чему в Сурском крае сформировались два комплекса традиционного женского костюма: поневный, характерный для южных территорий, и сарафанный, относящийся к северорусскими землями. К XIX веку практически каждое селение Пензенской губернии имело свои особенности в жизненном укладе, языке, культурой, и, конечно же, в женском костюме.
Сарафанные комплекты женской одежды известны на всей территории Пензенского края: глухие и распашные, сарафаны прямого кроя, сарафаны-полуплатья.В этот комплект входила длинная рубаха прямого силуэта, в плечевую часть которой вставлялись прямоугольные полосы.
Ольга Морозова Национальный костюм: Пензенская область фото
Повседневная одежда мордвы отличалась простотой, а праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений. Самостоятельно женщина не могла одеться в такой костюм, и процесс одевания иногда длился несколько часов. Мордовский костюм имел много украшений: небольшие парные украшения из бус, жетонов, шерсти и шелка. Нагрудные украшения мордовских женщин очень яркие: воротники, нагрудники, ожерелья.
Ольга Морозова Праздничный мордовский костюм Пензенской области
Костюмы татар, проживавших на территории Пензенской области, отражали традиции тюркских племен: широкая и длинная рубаха и штаны с широким шагом, как у мужчин, так и у женщин. Самобытность женскому костюму придавало яркое декоративное оформление.
Куклы в народных костюмах №72. Девичий костюм Коми
Традиционный костюм Коми
Куклы в народных костюмах №72. Девичий костюм Коми, анонс номера.
Куклы в народных костюмах №72. Девичий костюм Коми. 
В России номер выходит 16 октября 2014.
Также Коми-Пермяцкий костюм выходит в 88 номере серии.
Традиционная одежда коми очень многообразна. Различные ее виды имели разное назначение и разные способы изготовления. Для производства одежды повсеместно использовали домотканые холсты.
Праздничная одежда шилась из тканей лучшего качества (тонкий холст, тонкое сукно, а позднее фабричные ткани), повседневные наряды изготовлялись из более грубых домотканых материалов скромной расцветки.
Комплекс традиционного женского костюма состоял из двух основных элементов: рубахи и сарафана. Основным элементом традиционного женского костюма была рубаха (дöрöм), длиной до колен. Верхнюю ее часть (сое) шили из холста лучшего качества, нижнюю (мыг) из более грубого.
Праздничная одежда зажиточных женщин – парчовая безрукавка – коротенька, бросток. Верхняя женская одежда по крою и материалу похожа на мужскую. Для работ на открытом воздухе надевали сукман прямого или приталенного покроя. Носили женщины и холщовый кафтан – шабур. Шубы (пась) шили из дубленых овчин. В сильные морозы поверх шубы надевали зипун и подпоясывали кушаком.
Традиционно у коми одежда воспринималась как “покров, оболочка” и одновременно “след, тень” человека. Вся одежда, которую носил в течение жизни человек, считались неразрывно связанными с ним и его судьбой. Считалось, что можно легко подвергнуть порче человека через определенное воздействие на его одежду.
В женской одежде существовал ряд различий в технике кроя и в выборе материала между костюмами различных этнографических зон Коми края (различались ижемские, сысольские, удорские, прилузские (летские) верхневычегодские типы костюмов). На Сысоле предпочитали шить сарафан из пестряди, сатина, атласа; на верхней Вычегде – из набивного холста ( синяка ), штофа ( парчи ), альпака, сукна; на Ижме – из шелка, атласа, штапельного полотна, вуали, кашемира.
Женская одежда была строго дифференцированной. В ней выделялись не только повседневный и праздничный костюмы, но и костюмы девушки, замужней женщины и женщины пожилого возраста. Различие это проявлялось и в расцветке верхнего платья, и в форме головных уборов. 
Традиционная крестьянская одежда стала исчезать из обихода лишь с 20-ые годы ХХ века, причем раньше исчезли традиционные виды мужской одежды, а женская была широко распространена еще и в 40-ые годы.
В начале XX в. зажиточные зырянки и ижемки часто носили по две рубахи: нижнюю, длинную, и верхнюю, доходящую до талии. Поверх рубахи женщины и девушки надевали сарафан (сарапан) различного покроя. Наиболее старинный – косоклинный. Его также называли шушуном, китайкой, клинником, штофником, дубасом, пестрядинником.
Позднее сарафаны шили из крашеного холста, набойки (пестрокрашенной ткани), домотканой пестряди, сатина, шелка. Они были прямого покроя, на лямках и с лифом или корсажем. 
В первой половине XX в. начали носить юбки и кофты. Кофты шили на кокетке, со стоячим воротником; юбки – прямые или с клиньями, с нашитыми по подолу полосами из ткани другого цвета.
Поверх сарафана или юбки женщины надевали без нагрудничка (будничные запоны – из пестряди, праздничные – из хлопчатобумажной белой ткани с вышивкой и кружевами).
Одежду подпоясывали различными поясами.
Богатые ижемки имели шубы из цветного бархата или атласа на беличьем или лисьем меху, с меховой опушкой.
Женские головные уборы имели также огромное значение, как и одежда и отличались большим разнообразием: мягкие, типа чепцов, и на твердой основе.
Почти все представляли собой обруч или твердый околыш, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг головы (прямоугольный кусок парчи с пришитыми к нему разноцветными лентами).
Девушки платки не носили, у них была повязка, волосы не прятали. У женщин наоборот, волосы должны были быть спрятаны под кокошником и платком.
Свадебным головным убором служил юрной (баба-юр) – очелье без дна на твердой основе, обтянутое красным сукном. После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком. Девушки, которые не выходили замуж, не носили кокошник (баба-юр). Замужняя же женщина не могла снимать “баба-юр” до конца своих дней. Хотя могла вместо сарафана носить платье, юбку. Зимой женщина могла одевать сверху тёплый платок, шаль. Для женщины самым большим позором было, если кто-нибудь с неё снимал “баба-юр”.
Для женщин в то время платок был самым дорогим подарком. Парень любимой девушке дарил красивый платок. Муж, возвратившись с базара, обязательно дарил платки жене, дочери, сестре. В праздничные дни носили самые красивые платки, а в будние – ситцевые, но тоже ярких цветов. Все платки, шелковые, кашемировые, шерстяные, были с длинными кистями. Кисти в то время считались своеобразным оберегом от злых завистливых глаз.
Женщины, одевая с утра сарафан, старались больше не снимать его в течение дня, а при необходимости надевали другую одежду поверх него. Если охотник, собираясь на промысел, забывал что-либо одеть на себя сразу, то не переодевался второй раз дома, а брал забытую одежду с собой и одевал её на себя только дойдя до лесной избушки – иначе не будет удачи в промысле. Лишь в период праздников не возбранялось многократное переодевание в течение дня в разную одежду, хотя многие женщины и в этом случае одевали сразу по 2-3 сарафана, один под другой, и таким же образом несколько юбок для пышности наряда.
Личную повседневную одежду, снимая на ночь, всегда вешали строго определенным образом, чтобы случайно не спровоцировать у себя болезнь и недомогание. Для длительного хранения наряды складывали особенно аккуратно (“лист да пласт”), вывернув предварительно наизнанку, и прятали в недоступное для посторонних взглядов место.
По традиции, у коми особенно бережно сохранялась одежда, связанная с определенными рубежными этапами в жизни человека: пинь дöрöм – подарок ребенку во время прорезания первых зубов; пернянь дöрöм – рубашка, которую дарила крестная при совершения обряда крещения; каждой женщиной бережно сохранялся свадебный наряд, который, по поверьям, обладал особой магической силой. Считалось, что изгнать из дома нечистую силу может только хозяйка, переодевшаяся в свой свадебный сарафан.
Эффективным оберегом считалась и одежда, полученная человеком в качестве ритуальных подарков. Одежду умершего человека, полученную участниками похорон в подарок “на помин его души”, использовали в качестве оберега и, как правило, хранили до полного истлевания на чердаке дома. В поверьях многих народов, одежда, приготовленная для покойного, наделяется магической силой воздействия на живых. Смертельно опасным для живого человека считалось обряжение в рубаху с покойника.
В отличие от повседневной одежды, праздничную и обрядовую одежду запрещалось стирать – раз в год (летом) её выветривали на солнце, либо выпаривали над каменкой в бане. Соблюдались определенные запреты и при стирке повседневной одежды: нельзя было стирать вместе с мужской и детской одеждой наряды женские – у мужчин не будет удачи в охотничьем промысле, а дети могут заболеть. По поверьям, наряд любой взрослой женщины пропитан пеж, воздействие которого лишает одежду свойства оберега.
По поверьям, одежда, нажитая супругами совместно, являлась оберегом не только каждого из них в отдельности, но и их взаимной привязанности. Считалось, что можно было легко разрушить эту связь, если повредить одежду жены или незаметно встряхнуть рубаху мужа, пока он моется в бане.
В прошлом у коми категорически запрещалось отдавать посторонним свою одежду, даже во временное пользование. По этой же причине обветшавшая одежда никогда не выбрасывалась, а вывешивалась на чердаке или в сарае дома до полного истлевания. Человека, который проявлял чрезмерное упорство в стремлении получить или приобрести чью-либо одежду, как правило, подозревали в желании навести порчу на владельца того или иного наряда. С целью предупреждения возможной порчи или сглаза через одежду предписывалось её сжечь. Человека, не соблюдавшего этот запрет, с упрёком спрашивали: “умереть, что ли собрался?”.
Вот обложка 72 номера.
По поверьям, с помощью собственной одежды можно было даже избавиться от недуга. У ижемских коми считалось, что больному, либо его родственникам, необходимо отнести “одежду с болезнью или порчей” в лес и оставить на стволе осины или любого засыхающего дерева до полного его истлевания.
До настоящего времени у ижемских и удорских коми сохраняется традиция оставлять по завету одежду (либо её фрагмент) больного человека в качестве приклада на обетном кресте. У прилузских коми с целью избавления от болезни после бани забрасывали свою рубаху на вершину куста – “чтобы сороки унесли”, либо сжигали её на костре с произнесением определенных заговоров. У печорских коми для снятия сглаза с ребенка брали его не выстиранную рубашку (а значит сохраняющую в себе дух и, одновременно, болезнь ребенка), смачивали её ворот в проточной воде, потом протирали три раза этим воротом глаза ребенка, а затем выжимали воду из рубашки в тарелку и выплескивали её через левую руку со словами – мый тэ гöрiн, кöдзiн мед ставыс аслыд лоö (что ты сбороновал-посеял, то пусть тебе самому и будет).
1. Республика Коми: Энциклопедия. Т. 2. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1999.
2. Коми-зыряне. Историко-этнографический справочник/ Составитель Н.Д.Конаков. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1993.
В.Э. Шарапов Одежда в поверьях коми: паськöм – мера, тень и оберег человека . – Сыктывкар: Коми книжное издательство,1999
Национальная одежда народа Коми
Национальная одежда народа Коми.
Сегодня в Коми Республике возрождаются народные традиции, во многих районах проводятся праздники в ярко-красочных нарядах по своим обычаям. Ежегодно в столице Республики проводится фестиваль «Шондiбан»(« Солнцеликое»). Я бывала на этом празднике и мне очень понравилось. Самое удивительное для меня стало то, что традиционные костюмы очень отличаются друг от друга.
Для того, чтобы правильно понять происходящие сейчас перемены, необходимо очень хорошо знать старую традиционную культуру. Ибо известно, что правильно понять новое можно только тогда, когда хорошо знаешь старое.
Методом изучения дополнительной литературы и исследования я сделала выводы, что каждая национальная одежда – это визитная карточка каждого региона.
Главной заботой каждой семьи была добыча пищи, и, конечно же, изготовление одежды. Этому учили с малых лет. Одежду шили из льна и конопли, которую выращивали сами, зимнюю одежду из меха. Обувь делали из кожи. Женщины и девочки вязали из овечьей шерсти. Из нее же катали валенки.
В настоящее время на территории Коми выделяется шесть типов костюма: прилузский, вычегодский, ижемский, удорский, усть – сысольский, усть-цилемский. ( Приложение 1)
Рубаха (дӧрӧм) издавна служила основной частью мужского народного костюма у коми-зырян. В 19 веке рубахи обычно шили из белого холста, а позднее – из ситца. Старинные рубахи были очень длинные, до 85 см, почти до колен. Покрой их был туникообразный, с высоким стоячим воротником или без него, без пуговиц, с завязками у ворота. Подол, рукава и ворот украшали красными полосками узорного тканья или вышивкой в виде четырех широких и четырех узких бордюров зигзагообразным орнаментом в виде элемента «бараньего рога» в зеркальной симметрии.
Традиционные женские рубахи были двух типов: рубаха в сборку у ворота с прямыми поликами и рубахи на кокетке с воротом-стойкой. Во время жатвы женщины рубахи носили без сарафана. В первый день сенокоса они шли на луга наряженными, снимали там сарафаны и работали в одних белых рубахах, богато вышитыми узорами. ( Приложение 2)
Сарафан (сарапан) – общепризнанный женщинами коми вид одежды. Девушки и замужние девушки носили его поверх рубашки и подпоясывали узорным поясом, которые завязывались на левом боку, оставляя длинные концы. Сарафаны были прямые, шили из крашеного холста и фабричной ткани: шелка и сатина.
Сарафан представлял собой юбку с неширокими лямками, сшитую из 5-6 полотнищ ткани. Сзади закладывали складки или собирали. На подоле сарафана вышивали бейки из цветной ткани, кружева и бахрому. Для пышности под сарафан одевали 1-2 юбки. Девушки из богатых семей имели 10 и более шелковых прямых сарафанов. ( Приложение 3)
Чулки (чуни). Немаловажную роль в одежде коми играли и играют вязаные вещи из шерстяной или пуховой самодельной пряжи. Вязать, как и ткать, в прошлом умела каждая женщина, учась этому искусству с детства. Узорные, как и тканые, были частью приданого: ими молодая девушка одаривала свою новую родню. Также они входили в комплект нарядной праздничной одежды.
Чулки коми короткие, до колен, и представляют собой гольфы. Узор вывязывается нитями контрастного по отношению к фону цвета. Пятка и носок вяжутся темными нитями. До настоящего времени сохранился обычай у коми хоронить в чулках, где отсутствует мотив креста, чтобы сохранить языческие традиции. Снимая крест с человека после его смерти как бы «освобождали» умершего, возвращали к языческому состоянию. Узорные чулки из домашней шерстяной пряжи, получившие признание в прошлом, любимы народом и в наши дни. ( Приложение 4)
Обувь народа коми изготавливалась из лыка, кожи, валеной шерсти и меха.
В прошлом женщины коми носили ту же обувь, что и мужчины. Самой распространенной женской обувью были «кӧты» – низкие кожаные туфли, без разрезов, с широким каблуком. Кӧты надевались поверх шерстяных узорчатых чулок. Шили кӧты часто сами крестьяне из коровьей кожи, которую пропитывали смоляной водой.
В северных районах коми женщины, как и мужчины, носили меховую обувь. Более богато украшалась зимняя обувь – пимы. Женские пимы отличались от мужских более короткими голенищами и лучшей отделкой. Пимы шили только из шкурок ног оленей – камуса, т. е. из меха наиболее мелкого, плотного и прочного. Для производства только одной пары длинных пим требуется камус от четырех оленей. ( Приложение 5)
Все коми зыряне, живущие в тайге, испокон веков занимались обработкой шкур промысловых животных, выделкой овчины и кожи. Выделанные шкуры домашних животных ( коровы, овцы) и лесных зверей ( медведя, лося, оленя) использовались для постели и пошива верхней одежды.
Нарядные шубы ( пась) шились из беличьего или собольего меха. Такие шубы покрывались шерстяными и другими дорогими тканями (парча, атлас, бархат). Эти шубы, легкие, теплые, изящные, в прошлом были достоянием только состоятельных семей богатых оленеводов.
Наиболее распространенным типом верхней одежды является малица (малича). Малица – глухая одежда прямого покроя из оленьего меха, сшитая ворсом внутрь, длинными рукавами и с пришитыми к ним меховыми рукавицами.
Шкуры обычно обрабатывали женщины – полновластные хозяйки оленеводческих чумов. Они же шили одежду и обувь. Девочки с детства учились обрабатывать мех и шить из него меховые изделия. С 7-8 лет они уже выполняли довольно сложное узорное шитье. Девушка – оленеводка до замужества должна была изготовить в приданое малицу и несколько пар пим. По мерке следа человека они могли определить соответствующий размер, скроить и сшить меховую одежду и обувь в отсутствие самого человека. При этом использовались всего два приспособления: обычная стальная игла (ем) и костяной наперсток (чуньпом). ( Приложение 6)
Коми народ понимал красоту, любил и ценил прекрасное в быту, в жизни, в природе. Именно поэтому в быту у коми много красивых вещей: орнаментированные рукавички и чулки, узорные полотенца и скатерти, красочные головные уборы, яркие цветные шали и т. д.
Ныне традиции народного искусства сохраняются в производстве сувениров, а некоторые развиваются на новой базе как средство украшения современной одежды.
Национальный костюм Коми
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Национальный костюм коми – это книга об истории народа. Каждая деталь одежды – это описание жизни, быта, традиций, верований, обычаев, культуры. Поэтому сохранить национальный костюм во всех деталях и подробностях – значит, сохранить историю нации.
История
Коми или зыряне, как их называли в древности, проживали на северо-востоке России. Мужчины занимались земледелием, рыбалкой, охотой, животноводством, лесным хозяйством. Женщины занимались изготовлением одежды. Девочки с детства учились ткать полотно из доморощенного льна и конопли, прясть овечью шерсть, вязать из нее одежду и катать валенки, шить верхнюю одежду и обувь.
Народная одежда коми воплощает в себе самобытность и национальную культуру народа.
Описание наряда
Мужская одежда
Мужчины были нетребовательны в одежде. Сшитые из холста рубаха-косоворотка, и штаны, заправленные в сапоги или вязаные узорные чулки, а также узкий поясок или широкий кушак.
Праздничный наряд отличался в основном материалом, из которого изготавливался. Рубаха была шелковой или сатиновой, пояс тканным или кожаным, штаны суконными. Верхней одеждой летом был холщевый балахон, осенью и зимой – кафтан или полушубок из овчины. Голову мужчин прикрывали картузы, шапки из сукна, войлока, меха.
Дополнительным элементом одежды охотников была безрукавка (лузан), изготовленная из толстого грубого холста или домотканого сукна. Обязательным аксессуаром к ней был кожаный пояс, на который охотник мог прикрепить ножны, сосуд с водой и другие вещи, необходимые в лесу.
Костюм для мужчин был однотипным у всех жителей Коми. Исключение составляла верхняя зимняя одежда ижемцев, проживавших на самом севере. Будучи оленеводами, одежду для суровой полярной зимы они шили из оленьих шкур.
Женская одежда
В комплект женского костюма входили два основных элемента: рубаха и сарафан – это так называемый сарафанный комплекс. Однако, при таком минимуме, одежда жительниц Коми удивляет своим разнообразием. Всевозможные ее фасоны и виды имели разное предназначение.
Разделялась одежда по назначению, по возрасту, по статусу, по этнографической принадлежности.
Повседневная белая или серая рубашка была длинной. Для пошива верхней части, который была на виду, использовали ткань тонкую и качественную, низ шили из грубой, но долговечной ткани. Украшали рубашку вышивкой или вставками из ткани различных цветов и оттенков. На рубашку надевали яркий узорный сарафан.
Для праздничной одежды выбирали дорогую ткань и богатые украшения. Состоятельные люди могли себе позволить наряды из шелка, атласа или парчи, зимой шубку на лисьем или беличьем меху. Костюм девушки, замужней женщины, женщин в возрасте различались формой головного убора и цветом сарафанов.
Передник тоже являлся элементом наряда, его надевали поверху сарафана. Узорным плетеным или тканым поясом подпоясывали сарафан.
Головной убор был важным элементом женского наряда, потому, что указывал на социальное положение его хозяйки. Девушкам разрешалось не прятать волосы, не носить платки, убором служили обруч, полоска ткани лента, повязка. Выйдя замуж, женщины прикрывали волосы платком или кокошником. Женщины в возрасте носили платки темного цвета.
Платок был самым драгоценным и желанным подарком. Украшением платков были длинные кисти, считавшиеся оберегом от зла и зависти.
Обувь
Мужская и женская обувь практически не отличалась друг от друга: коты, сапоги, бахилы. Зимней обувью были валеги, валенки. Жители южных районов обувались в лапти из лыка березы, северяне – в обувь, сшитую из оленьего меха. Очень популярными у мужчин и женщин были чулки с узорами, связанные из разноцветной шерсти.
Самобытность
Национальная одежда, создававшаяся в течение длительного времени, является неразрывным звеном культуры народа коми, впитавшим в себя черты традиционного мироощущения народа.
Модели одежды, их практичность, целесообразность, дизайнерское решение во многом были обусловлены условиями климата, родом занятий народа. Традиционные костюмы разнообразны, красочны, эффектны, они служат как бы дополнением к суровой природе родного края.
Каждая этническая группа, проживающая на территории республики Коми – сысольская, удорская, лузско-летская, коми-пермяцкая, ижемская, прилузская, верхне- и нижневычегодская, вымская, печорская – внесла свои нюансы в стиль и облик национального костюма.
Народная одежда коми
Народная одежда коми близка по своим формам и внешнему виду к одежде северных великорусов.
Мужской костюм
Основной частью мужского народного костюма служила рубаха – “дöрöм”. В XIX в. их обычно шили из белого холста, пестряди, а позднее, в конце XIX – начале XX вв. и из ситца. Старинные рубахи были очень длинными, почти до колен. На правой стороне груди делали разрез.
Штаны (гач) у коми были также близки к старинному типу штанов русских крестьян. Нижние – шили из сурового холста – глухие, на вздержке, между штанинами вставляли клинья. Верхние штаны для лета шили из пестряди, чаще всего синие в белую полоску, а зимой – из домотканного, реже фабричного дешевого сукна или бумажного трико обычно черного цвета.
Коми обычно носили штаны с сапогами, или с низкой кожаной обувью или галошами, заправляя концы в наговицы или длинные шерстяные чулки, поэтому их делали слегка суживающимися книзу.
Простейшим видом верхней одежды, надеваемой поверх нательной рубахи и штанов, служил “шабур” – глухая одежда, сшитая из грубого синего или сурового холста. Такая рубаха называлась “юр дöрöм “. Эту одежду носили мужчины и женщины как рабочую блузу обычно подпоясанной. Мужчины носипи ее летом, отправляясь на охоту, женщины – когда ехали в лес за дровами или за сеном.
Зимней одеждой у коми служит шуба – “пась” со сборами, нагольная или покрытая сукном. Слово “пась” у коми (как и удмуртов) означает одновременно шкуру и одежду, что указывает на древнее происхождение этого вида одежды.
У ижемских коми наиболее распространенным видом одежды являлась малица (“малича”) – глухая одежда прямого покроя из оленьего меха, сшитая ворсом внутрь, с капюшоном, длинными рукавами и с пришитыми к ним меховыми рукавицами. Шьют малицу женщины на руках, нитками служат сухожилья. Мужчины надевают малицу поверх пиджака и брюк. Сверху малицы носят еще специальный чехол “малича кышан”, сшитый из сатина или какой-либо хлопчатобумажной ткани.
В сильные морозы, отправляясь в дорогу, ижемцы надевают “совик” – глухую одежду из оленьего меха, такого же покроя, как и малица, но сшитую мехом наружу. Совик надевают поверх малицы.
Непременным предметом мужской одежды были пояса. Мужские пояса различались по материалу и технике изготовления (тканые из шерсти, плетеные из ниток, кожаные), а также по длине и ширине в зависимости от назначения.
Женский костюм
Для женской одежды коми характерен сарафанный комплекс северно-великорусского типа с некоторыми своеобразными деталями кроя сарафана и рубахи и специфичными головными уборами.
Основным элементом женского костюма является рубаха (“дöрöм”). Раньше рубаха служила одновременно нательной и верхней одеждой. Длинная женская рубаха состояла из двух частей: верхней (“сос”) и нижней – “мыг” (станина, стан).
Поверх рубашки девушки и замужние женщины носили сарафан “сарапан”, который подпоясывали узорным поясом. Шили сарафаны из различного материала: из крашеного холста, набойки, домотканной пестряди, фабричных тканей.
Спереди сарафан зачастую делали на вздержке, а сзади закладывали складки или собирали. На подоле сарафана нашивали бейки из цветной ткани, кружева и бахрому.
Поверх сарафана коми женщины носили запон – передник без нагрудника.
Головные уборы
Большим разнообразием отличаются головные уборы.
Коми девушки носили длинные волосы, заплетая их в одну косу и вплетая в нее одну или несколько ленточек. Почти все девичьи головные уборы представляют собой обруч или твердый околыш. Жившие на берегах реки Летки девушки носили берестяной обруч, обтянутый красным сукном и обшитый разноцветным бисером – вероятно, наиболее древный из традиционных головных уборов коми девушек.
Головные уборы замужних женщин более разнообразны. Они заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы. Для того чтобы передняя часть убора стояла лучше и прическа была бы более высокой, непосредственно на волосы или в головной убор вкладывали валик из бумаги, льняных очесов или ткани.
К традиционным головным уборам коми-зырянок относится сборник. В прошлом женщина впервые надевала сборник на свадьбу и носила затем по праздникам, примерно до 45-50 лет.
Более обширную группу составляют мягкие головные уборы и повязки типа волосника, повойника, а также разнообразные платки. К этой группе относится свадебный и праздничный головной убор ижемок “треюк”, или как его еще называли “ошувка”. Шили треюк из парчи с подкладкой из коленкора или сатина. Под треюк надевали простой чепец – “волосник”, а сверху покрывали красивым шелковым платком с бахромой – “сырья чышьян”. Волосник представлял собой род чепца из пестрого ситца, дно его было овальной формы.
В южных районах Республики Коми широкое распространение имели головные уборы сорока – “юр кöртöд”.
Традиционная мужская и женская обувь
Традиционная мужская и женская обувь у коми почти не различалась по покрою. В зимнее время носили валяную обувь (тюни, катанки, ишим) – валяные головки с пришитыми суконными или холщовыми голенищами. В северных районах зимой носили: «тöбöк» – сапоги высотой 40 см из оленьего меха ворсом наружу; «пимы» – сапоги с голенищем выше колен, также сшитые из оленьего меха ворсом наружу.
В качестве весенней и осенней обуви коми оленеводы носили «кисы» – головка сшита из оленьего камуса, а голенища высотой до 20 см – суконные или кожаные. Охотники и рыболовы пользовались специальной обувью для промысла: осенью – кожаные сапоги с длинным голенищем (бакил ö ), а зимой – особые лыжные ботинки (лызь к ö м), которые шились из одного куска тонкой сыромятной кожи в виде грубых башмаков с загнутыми носками. Низкую кожаную обувь носили с длинными шерстяными узорчатыми чулками (кузь сера чувки), которые завязывались под коленом специальными повязками. Меховую обувь носили с меховыми чулками – липтами, которые шились мехом внутрь.
Летом и осенью коми носили: поршни (чукт ö м, чарки), сшитые из сыромятной кожи и стягаемые у щиколотки ремешком; к ö тi – кожаную обувь с невысоким суконным голенищем. Такую обувь носили поверх холщовых портянок или шерстяных узорчатых чулков.
На Лузе и Вычегде носили лапти (нинк ö м), плетеные из бересты и липового лыка.
Источники:
Сарафан да кафтан : традиционный костюм коми народа : дайджест / Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека ; сост. : Н.Н. Прикуль, М.А. Першина. – Сыктывкар, 2008.
Этнографическая электронная энциклопедия (komi.com/folk/komi/)
Фото с книг:
Народные художественные промыслы и ремесла Республики Коми : [альбом] / М-во национальной политики Республики Коми, Некоммерческое партнёрство по развитию народный промыслов и ремёсел “Коми ремесленная палата”; [авт. текстов, сост.: И. М. Уткина, Л. М. Костарева]. – Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2017. – 71 с.
Зыряне – народ даровитый : коллекции предметов народного искусства коми-зырян в собрании Национального музея Республики Коми : альбом / М-во культуры Республики Коми, Национальный музей Республики Коми; [ред. кол.: д.и.н. И. Л. Жеребцов и др.; ред.-сост.: М. Н. Кириченко; фотосъемка: Д. В. Черницын, Г. А. Юркина]. – Сыктывкар : Национальный музей Республики Коми, 2015 ( Коми респ. тип. ). – 199 с.
Грибова Любовь Степановна. Декоративно-прикладное искусство народов Коми / Л. С. Грибова; АН СССР, Коми фил., Ин-т яз., лит. и истории. – Москва : Наука, 1980. – 239 с., [2] л .ил. с.
Загрузка...