Морские аквариумы: выбор рыб и оборудования, правила запуска

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, “Морской аквариум дома”), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, “кто виноват?”, попробуем сразу разобраться, “что делать?”.

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей “в лице” аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов. и озабочен только одним: как совершить чудо – вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить “нелирическими отступлениями” (они же – НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй – рифовый – преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

Подготовьте декоративные элементы ( декорации).

Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать “живые камни”), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (см. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )

Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).

Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) – 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например “Tetra AquaSafe” или “Tap Water Conditioner”).

Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор – не включать. Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.

После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, – выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.

В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.

Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.

Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.

Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle” – см. также запуск биофильтра) и/или положите “живые камни”.

Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, “Tetra Bactozym” или “Waste Controll”).

Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).

Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.

Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.

После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб – не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.

Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л – вас можно поздравить – “пусковой период” успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.

Нелирические отступления (НЛО):

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

Особый вид декорации – “Живые камни” (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды – лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода – в особенности. Собственно H₂O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот “компот” весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные “обрастания” приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду “из-под крана”, но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

Иногда водопроводная вода содержит соединения азота – аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) – ведь вы ее пьете.

Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности – лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, “Tap Water Purifilter”) с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса – например, “Aqua Medic Standard”. Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость – она должна быть близка к нулю.

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых – чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus. ), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.

Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH₃/NH₄ + ). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO₂ – ) – также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее – до нитратов (NO₃ – ), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и “работалось” этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, – ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз “корма” достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов – история повторяется. Новые бактерии постепенно “ломают” ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже “запущенного” заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

Внесение бактериальных препаратов (например, “Tetra Bactozym”, “Stress Zyme” или “Cycle”), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов – 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые – даже более 300 мг/л).

Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л – смертельно опасны.

Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота – подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

Любая подмена воды – это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более – придется увеличить подмены до 20-30%.

В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат “Ammo Lock 2”, переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например “Ammonia Remover” и “Ceo Carb”). Иногда биофильтр “запускают” без рыб – на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например “SuperCharger Aquarium Starter”), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

“Запуск” нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир – частица далекого океана.

© 1998 Андрей Телегин
© 1998 Аква Лого

Запуск морского аквариума

Морской аквариум – запускаем грамотно фото видео пошаговое описание.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА

Первой важной покупкой будет, конечно, сам резервуар. Его форма может быть разной, чаще всего это ёмкость с основанием в виде квадрата, прямоугольника, реже встречаются формы с выпуклой передней (обзорной) стенкой. Литраж имеет значение – потребуется не менее 200 литров, лучше 400 и ещё больше. Не соблазняйтесь 50 и 100-литровками – морские животные в них болеют и гибнут.

Самой, наверное, главной покупкой будет внешний канистровый фильтр. Опытные аквариумисты рекомендуют Eheim 2260 или 2250 и Fluval 403 или 303. Также понадобятся специальные материалы-наполнители – это керамическая крошка, уголь и губка.

Приобретите терморегулятор, скиммер (аппарат для удаления пены), а также помпу или помпофильтр – это аппарат для насыщения воды кислородом, а в комплексе с фильтром ещё и механизм удаления отходов. Обязательно устройте заземление аквариума: купите УЗО (устройство защитного отключения) и вызовите электрика, который правильно его выведет и подключит.

Следующая закупка – это запас угля и соли, бактериальные препараты, тесты кислотности, простой ареометр (поплавок, который показывает, насколько плотная вода) и сифон для очистки дна.

Если позволяют средства, берите ещё УФ-лампу мощностью от 15 Ватт и большую канистру (около 50 л), чтобы разводить в ней соль. Первый месяц уход за аквариумом будет требовать значительных затрат и усилий, а потом всё станет гораздо проще – ежедневная кормёжка и около часа в неделю на обслуживание техники.

морской аквариум фото

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение. Хотя наилучшим объемом для “моря” считается емкость в 200 – 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет 50 – 80 литров.

Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать “морским”, но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно. Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

КАМНИ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА

Такие камни ещё называют живыми, поскольку они представляют собой подлинные осколки коралловых рифов из океана, а в их полостях обитают многочисленные колонии полезных бактерий. Некоторые образцы имеют на своей поверхности настоящие заросли полипов (актиний), а внутри – мелких рачков, крабиков и морских червей.

От таких постояльцев нужно избавляться, более того, делать это вовремя. Не хотим вас пугать, но в морских аквариумах без вашего контроля жизнь может протекать как в настоящем океане – одни поедают других, третьи паразитируют на всём живом. Изучите информацию об установке живых камней, а именно – как избавиться от плотоядных актиний, ядовитых улиток конусов и мурексов, раков саккулин, хищных креветок и всех видов червей.

Принеся домой купленные камни, их следует обработать – вымыть под струёй горячей воды, обязательно в прочных перчатках, так как перечисленные виды нежелательных обитателей оставляют болезненные и опасные ожоги и укусы. Установив камни, понаблюдайте за жизнью в нём в тёмное время – голодные и активные пассажиры скоро себя обнаружат. На этапе борьбы с ними используйте специальные лекарства или удаляйте животных пинцетом.

Ещё пару слов о втором излюбленном элементе декора – это морские ракушки в аквариуме. Украшение морского дна, они совершенно не годятся для наших целей, но новички часто хотят их использовать – красиво ведь! Главная причина отказаться от ракушек – это жёсткость воды, которая неизменно растёт из-за этих источников карбоната кальция (по сути, мела). Не все аквариумные рыбы будут болеть и гибнуть, их возможное соседство с раковинами зависит от вида, а вот размножаться они наверняка не смогут.

морской аквариум фото

Системы фильтрации и регенерации воды

Самый важный и сложный пункт в оснащении морского аквариума, ведь вода в нем должна быть идеально чистой и содержать минимальное количество нитратов. Если в естественных условиях об этом заботится сама природа, и морские течения постоянно приносят свежую и чистую воду, то в аквариуме с проблемой чистоты воды можно справиться только при помощи специального оборудования. Самп – это емкость из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование.

Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом. Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов со всем необходимым оборудованием) или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее ему подходящего. Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл.

С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп. Что же должно находиться в сампе? Пеноотделительная колонка (скиммер). С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется. Биологический фильтр. Для этих целей отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом.

морской аквариум фото

Это может быть коралловая крошка, а также специальные биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти три фактора создают биологическую стабильность всей системы. Водорослевик (рефуджиум).

Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов.

Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия.

При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час. В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода – насыщаться кислородом в достаточной степени. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное.

Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом “морского” пейзажа.

РЫБКИ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА Чтобы ваше домашнее море радовало не только яркой красотой, но и мирной атмосферой, заселяйте резервуар некрупными и неагрессивными видами. По мере подселения новых видов изучайте литературу, чтобы узнать, какие из них легко уживаются, а какие конфликтуют. Если вы решились на содержание экзотических рыб-хищников, вам придётся ограничиться одним видом, чтобы не превратить свой аквариум в камеру пыток.

Но не смущайтесь, выбор рыбок без преувеличения велик. Оцените разнообразие морских аквариумных обитателей: рыбы-попугаи; спинороги; рыбы-ежи (без соседей); рыбы-солдаты; ангелы: центропиг, диакантус и ещё около 20 подвидов; мурены (без соседей); рыбы-лисицы; широкое семейство рыб-бабочек; зебрасома и прочее рыбы-хирурги; псевдохромисы; рыбы-клоуны; граммы; собачки (без соседей); мандаринки; аргусы; бычки и много других.

Продолжительность жизни у всех разная, но при хорошем уходе, успешной акклиматизации и своевременном лечении большинство видов живёт 3-4 или около 10 лет, а рыбы-ангелы все двадцать. Естественно, с первых дней нужно будет позаботиться о кормёжке для рыбки, учитывая, что разные виды питаются по-разному: есть травоядные, плотоядные и всеядные, а некоторые, например, рыбы-белки, питаются исключительно живой пищей.

Подбирайте обитателей так, чтобы было проще компоновать диету для большинства или сразу всех. Не обольщайтесь, что сможете накопать червячков, скормить комнатных мух или обойтись хлебными крошками. Для морских рыбок фирменный корм – не каприз, а необходимость, так что осознайте свою ответственность перед животными и будьте готовы постоянно покупать хороший корм определённого вида.

Организация правильного течения в морском аквариуме

Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и определяет все природные циклы морских животных. В морском аквариуме течение особенно важно для “живых” камней. Только при интенсивном движении воды они способны полностью выполнять функцию биологического фильтра.

В условиях естественного обитания морские животные привыкают к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для “моря” должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов. Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных.

Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив друга. В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода.

ЗАПУСК СИСТЕМЫ
Прежде чем заводить такое хобби, правильно будет прочесть как можно больше литературы на эту тему, чтобы на первых порах не допускать распространённых ошибок. Ну а главные пункты плана, как самому сделать морской аквариум, предоставит наше пошаговое руководство: соберите резервуар, установите основные декоративные элементы, присоедините выключенные фильтры, засыпав в них наполнители, проведите заземление; наполните резервуар водой из-под крана, отстаивайте сутки, слейте; залейте воду из-под крана на три четверти объёма, включите фильтры, подогрев (25-26 °C)

и помпу, отстаивайте систему семь дней; отключите аппараты, очистите фильтр от угольного наполнителя и заложите новую порцию, внесите в воду морскую соль (на 1 л воды 37 грамм соли); включите помпу, чтобы соль перемешалась и растворилась, затем отключите; когда вода отстоится, очистите дно сифоном – там будет мутный осадок, его нужно убрать; уложите грунт и внесите все имеющиеся у вас водоросли и декорации (камни, домики, раковины);

измерьте плотность воды ареометром, доведите показатель до 1’022-1’024 г/л, доливая либо пресную воду, либо солёный раствор, заодно заполните резервуар почти до краёв (отступ от верхнего края 4-5 см); ждите неделю, пока вода отстоится, но примерно через три дня включите фильтры, помпу, скиммер и подогрев, внесите препарат с бактериями или живые камни (рифы); неделя прошла, бактерии успели разложить мёртвую органику,

а фильтры очистили воду; проверьте тестом содержание аммония, нитритов и фосфора, а также кислотно-щелочной баланс (норма первых не более 0,5 мг на литр, второго – не менее 8,0); если показатели отклоняются, значит, распад ещё не закончился, попросту говоря, в воде что-то гниёт – это нужно найти и удалить (вынуть и почистить все камни и декорации);

когда все показатели будут в норме, можно запускать первых поселенцев – рыбок, 2-3 небольшие особи; на этом этапе нужно ежедневно проверять показатели и осуществлять подмену воды, пока бактерии не заселят содержимое аквариума и не смогут полностью перерабатывать отходы рыб; когда процесс установится, запускайте новых рыбок, по 1-2 в неделю, внимательно проверяя показатели тестами, подменивая воду; всё постепенно входит в колею, и через три месяца у вас будет надёжная биосистема!

Аквариумный холодильник

Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов. Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров. Аквариумный холодильник – удовольствие не дешевое, но если учесть, что в особенно жаркий сезон из-за перегрева могут погибнуть все аквариумные обитатели, установка его оправдывает себя.

Морской аквариум для начинающих. Современный взгляд.

ЧАСТЬ 1. Введение.

Море издавна манило людей, морские глубины и их обитатели – это тайна, загадка, которую человечество постоянно пыталось и продолжает пытаться разгадать.

Первые попытки содержания морских животных в аквариумах были предприняты еще в начале XX века. Но настоящий всплеск в развитии морской аквариумистики произошел уже на стыке XX и XXI веков. Сегодня мы можем воссоздать дома различные частички океана, от берегового шельфа или жёсткого рифа до глубин, куда почти не проникает солнечный свет.

Часто любуясь морскими аквариумами, нам хочется видеть подобную красоту у себя дома. И эта мысль влечет за собой ряд вопросов: «А как это сделать? Сколько это стоит? Справимся ли мы? Чем морской аквариум отличается от пресноводного» и так далее…

Попробуем на эти вопросы ответить.

Итак, вы решили обзавестись морским аквариумом.

Вопрос первый: с чего начать?

Морские гидробионты(они же обитатели морских аквариумов) однииз самых древних жителей на земле, условия существования которых почти не изменились. Из этого следует первоочередной принцип морской аквариумистики, к которому мы еще вернемся, а именно – стабильность.

Сначала выясним разницу между пресноводными и морскими обитателями. Одни обитают в пресной воде, другие – в соленой, а эти жидкости имеют различный химический состав, что влечет за собой отличия в строении и функционировании организмов пресноводных и морских рыб. Вышесказанное подразумевает, что морские рыбы погибнут в пресной воде, и, наоборот. В каждом правиле бывают исключения, и есть рыбы, способные прекрасно себя чувствовать в водах с различной соленостью, но даже ихнельзя резко перемещать из одной среды в другую.

Следовательно, для содержания морского аквариума требуется специально приготовленная морская вода.

Вернемся к вопросу о стабильности, что это означает? Вода обладаетразличными характеристиками (параметрами), как физическими, так ихимическими. Все они важны, но есть ряд приоритетных, которые должныподдерживаться постоянно на одном заданном уровне или иметь незначительные допустимые отклонения. К таким параметрам относятся: соленость, концентрациянитратовинитритов, температура. Поддерживать эти параметры стабильными нам помогает специально подобранное оборудование, которое будет несколько отличаться от обычно применяемого в пресноводной аквариумистике. Контроль за параметрами осуществляетсяспециализированными тестами и приборами.

Из стабильности вытекает такназываемая «чистота» аквариума. «Чистота» аквариума – условный показатель, который отображает, насколько правильно функционирует система в целом, это выражение объединяет в себе несколько понятий:

• Качество воды.
  • Концентрации токсических для гидробионтов веществ находятся в пределах нормы (например, это вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности рыб).
  • Концентрации иных веществ, ведущих к внешнему загрязнению емкости, путем зарастания стенок или произрастания нежелательных водорослей, находятся в норме.
  • Поддержание чистоты стенок аквариума, грунта и т.п.
• Прозрачность воды.

В природе моря и океаны обладают функцией самоочищения, в аквариуме же мы достигаем этого путем установки нужного оборудования, постоянного контроля со стороны человека и оперативного устранения сбоев или отклонений.

На качество воды оказывает влияние плотность посадки гидробионтов, тоесть то количество животных, которое мы сажаем в аквариум. Согласно данным Википедии, Мировой Океан покрывает 71% земной поверхности, таким образом можно предположить, что плотность посадки его обитателей невысока. Такого же принципа стоит придерживаться и при формировании морского аквариума. Низкая плотность посадки генерирует меньшее количество веществ, вырабатывающихся в процессе метаболизма, что снижает нагрузку на систему в целом и помогает ей поддерживать стабильность.

Кроме плотности посадки, отдельно стоит вопрос о совместимости гидробионтов. Его обязательно стоит учитывать при выборе живого населения аквариума.

Мировой океан очень велик и разнообразен, он включает в себя огромное количество биотопов, повторить которые в одной емкости невозможно. Поэтому нужно осознавать, что некоторых гидробионтов, даже из доступных в продаже, содержать в ваших конкретных условиях не получится. О совместимости морских обитателей в аквариуме читайте здесь

Теперь мы можем вывести основополагающие принципы при запуске морского аквариума:

1. Морская среда.
2. Стабильность условий в будущем.
3. Поддержание качества воды.
4. Наличие качественного, правильно подобранного и настроенного оборудования.
5. Правильная плотность посадки гидробионтов.
6. Осознанный подход при выборе населения аквариума.

ЧАСТЬ 2. Оборудование и выбор аквариума. Общие сведения.

Приступаем к выбору аквариума и его местоположения.

Для морского аквариума подходят как кубические, так и прямоугольные стеклянные емкости, форма передней стенки тоже не имеет особого значения, так как влияет только на визуализацию. Аквариум может быть закрытым/открытым, фирменной склейки или создан по индивидуальным параметрам.

Морской аквариум можно создать в объеме от 20 литров и выше. Аквариум до 60 литров, имеющий кубическую форму, называется «нано-аквариум».

Сегодня на рынке много предложений готовых аквариумов, разработанных специально для создания Моря. В супермаркетах «Аква Лого» появилась новая серия морских аквариумов собственной разработки Ксения (по названию популярного морского коралла Ксения Xenia sp.)

Лучше всего с самого начала понимать, что мы хотим получить в результате.
Поэтому рассмотрим варианты типизации морских аквариумов.

Вариант 1 – по гидробионтам

1. Аквариум с рыбами и искусственными декорациями.
2. Аквариум с рыбами и кораллами.
   • Аквариум с рыбами и мягкими кораллами.
   • Аквариум с рыбами и смешанным рифом (мягкие и небольшое количество жестких кораллов).
3. Жёсткий риф (преобладают жесткие кораллы, небольшое количество рыбы).
4. Аквариум с не фотосинтетическими кораллами – это кораллы, не использующие энергию света для питания и требующие обязательной дополнительной подкормки.

Более подробно о типизации морских аквариумов по гидробионтам вы можете прочесть в статье “Типы морских аквариумов”.

Вариант 2 – по оборудованию

1. Аквариум с САМПОМ.
   САМП – транслитерация от SUMP– отстойник, выгребная яма (амер.) – это отдельная емкость, подключенная к общей системе (может выполнять различные функции и иметь различную комплектацию).
   • Аквариум с САМПОМ, флотатором, химическими сорбентами и другим оборудованием.
   • Аквариум с САМПОМ, полным азотным циклом (достигается различными способами). Понятие азотного цикла рассмотрено ниже.
2. Аквариум без САМПА.
   • Аквариум с внешним фильтром.
   • Аквариум с внешним фильтром и флотатором, другим оборудованием.

Каждый из этих типов аквариумов имеет свои тонкости в запуске, оборудовании и содержании. Типизация может перетекать из одного вида в другой.

Начинать лучше всего с аквариума с рыбами и мягкими кораллами. Наличие или отсутствие САМПА – на ваше усмотрение.

Местоположение аквариума:

1. На аквариум должно попадать минимальное количество естественного света.
2. В помещении будет правильно поддерживать стабильную среднегодовую температуру (примерно 24-27°С).
3. Поблизости нежелательны: громкие звуки, резкие и постоянные перемены освещения (не только мы видим рыб, но и они нас).
4. Необходимо продумать доступ к воде, канализации и электричеству.
5. Нужно учитывать вес всей конструкции аквариума и толщину перекрытий (емкость объемом больше 100 литров обязательно помещать на специальную подставку или тумбу, способную выдержать такой вес и сильную влажность. Например, вес столитрового аквариума около 20 кг, вес камней составит минимум 20 кг, прибавляем сюда массу воды 100 л = 100 кг, обитателей, другого оборудования и получаем весьма внушительную сумму). Исключения могут составлять нано-аквариумы.
6. Важно понимать, что море – это агрессивная среда, морская вода со временем разъедает подавляющее количество металлов и является хорошим проводником электричества, поэтому не нужно располагать аквариум рядом с узлами проводки, на влажных полах и в чрезмерно влажных помещениях.

Для упрощения рассмотрим запуск и подбор оборудования емкости объемом 100 литров, как с наличием САМПа, так и без.

Оборудование аквариума

должно выполнять следующие функции:

• фильтрацию,
• создавать движение воды,
• освещать,
• поддерживать температуру и иные параметры (в сложных системах),
• водоподготовку.

Также понадобится инвентарь для ухода за системой (скребки, пинцеты, пипетки для кормления и так далее.)

Фильтрация

На нее возложена функция очищения воды. Фильтрация бывает механическая (устранение взвешенного в воде мусора), химическая (закладка сорбентов, поглощающих нежелательные вещества), биологическая (поглощение и использование живыми организмами, такими как бактерии, водоросли, высшие растения, в процессе жизнедеятельности ряда вредных для гидробионтов соединений).

Главный упор в морской аквариумистике идет на биологическую фильтрацию, чем ее больше, тем лучше и тем стабильнее система.

В процессе жизнедеятельности гидробионты выделяют экскременты, от них отрываются частички слизи и кожных покровов, креветки меняют панцири при линьке, съедается не весь корм. Все это вступает в круговорот веществ, называемый «азотный цикл». Подробнее можно прочитать в статье о параметрах воды в рифовом аквариуме.
Суть его сводится к тому, что метаболиты проходят несколько стадий преобразования благодаря специальным бактериям, причем начальные вещества являются токсичными для гидробионтов даже в малых дозах, а конечные почти безвредны. Из этого следует, что чем больше в аквариуме органики, тем в большем количестве нужных бактерий он нуждается.
Основным пристанищем полезных бактерий являются живые камни (ЖК), их бой и специальные высокопористые наполнители.

ЖК закладываются в сам аквариум и выполняют также рельефообразующую функцию. Их же можно размещать в САМПе. Иногда бой ЖК используется как наполнитель для рюкзачных или внешних фильтров, туда же помещают керамику.

Также к биологической фильтрации относятся водорослевики. Водорослевик – это емкость, подключенная к общей системе, в которой выращиваются специальные водоросли (обычно это каулерпа или хетоморфа).

Водорослевики поглощают из воды продукты обмена, остающиеся после обработки бактериями, и удаляют их из системы окончательно. Специальные водоросли могут размещаться в САМПе. Если вы используете только внешний фильтр, данный тип биологической фильтрации не подходит.

Роль механической фильтрации обычно выполняют разнообразные губки и мочалки.

Химическая фильтрация является ситуационной и используется далеко не всегда. Сюда включаются различные наполнители, способствующие удалению вредных веществ из воды.

Как запустить дома морской аквариум

Любой человек, хоть раз увидев подводный морской мир изнутри, мечтает забрать с собой хотя бы частичку этого волшебного пространства. Среди многих людей и даже опытных аквариумистов бытует мнение, что установить морской аквариум дома сложно и требует много затрат времени и сил. Однако при правильном выборе оборудования и разумной организации содержания морского аквариума никаких сложностей не предвидится даже для новичков в аквариумистике.

Что такое морской аквариум?

Для большинства людей идея иметь дома аквариум с морской водой и обитателями кажется намного привлекательней, нежели содержать типичный сосуд с пресноводной водой. Это объясняется тем, что морские рыбы намного ярче и привлекательнее, чем их речные собратья. Такое направление, в совокупности с большим поступлением в магазины особой техники и оборудования, вызвало огромную популярность водоема с соленой водой.

Морской аквариум – это искусственный водоем, подражающий подводному миру с его обитателями. Ему требуется куда больше специализированного оборудования для поддержания комфортных условий жизни рыб, чем для резервуара с пресной водой. Все параметры водоема должны соблюдаться, поскольку даже незначительные отклонения могут повлечь за собой смерть всех жителей аквариума.

Типов резервуаров для океанских жителей существует несколько, поэтому перед покупкой лучше заранее определиться с видом водоема. Самые распространенные группы:

• Водоем только для рыб. Это бюджетный тип, в котором немного предметов декора. Обычно в таких экземплярах держат хищных морских рыб.
• Смешанный аквариум, в котором живут рыбы, беспозвоночные и кораллы.
• Коралловые аквариумы, специализированные для содержания кораллов и небольших рыбок.
• Рифовые водоемы, где аквариумисты выращивают большие коралловые рифы. В этом типе возможно содержать актиний, моллюсков и кораллы.
• Искусственные водоемы с солоноватой водой для крупных хищных рыб.

Плюсы и минусы морского аквариума

Для начинающего аквариумиста сооружение даже пресноводного водоема вызовет много сложностей, а уж морской аквариум и вовсе поставит в тупик. Если желание разместить дома сосуд с соленой водой не отступает, следует знать обо всех достоинствах и недостатках. В первую очередь, нужно быть готовым к тому, что уход за морским аквариумом тяжелее, а оборудование, элементы декора и рыбы будут стоить дороже, чем для обычного экземпляра.

Плюсы

К несомненным достоинствам резервуара с соленой водой в домашних условиях относятся:

• красивый и эстетичный вид сосуда, который станет отличным украшением любого дизайна;
• большое разнообразие жителей и их красочная внешность;
• возможность выращивать кораллы;
• отсутствие частого сервиса, чего нельзя сказать о пресноводном водоеме.

Минусы

Минусов у резервуара с океанскими рыбами немного. К ним относятся:

• дорогостоящее оборудование и оснащение;
• контроль над соблюдением параметров: жесткости, солености и кислотности воды;
• покупка подставки для многочисленных приборов обслуживания;
• сложное обновление воды.

Оборудование для морского аквариума

Самой значимой деталью при покупке оборудования для морского аквариума – это отсутствие реакции на соленую воду, иначе соль разъест части техники, а в воду начнут выделяться опасные токсины. Перед покупкой оснащения следует определиться с видом водоема и рыбами, ведь к каждой из них требуется особый подход. Тем не менее, для содержания любого водоема с соленой водой нужны следующие приборы:

• системы фильтрации;
• осветительные приборы;
• холодильник;
• помпы, обеспечивающие течение воды.

Системы фильтрации и регенерации воды – одно из важных устройств в установке морского аквариума своими руками. Чтобы вода оставалась чистой от нитратов, необходимо использовать самп – сосуд из стекла, разделенный перегородками, в которых находится оборудование. В склейке сампа самостоятельно нет ничего сложного, важно четко следовать инструкциям по склеиванию. Устанавливается самп в тумбе, но имеет сообщение с водоемом. В нем должны находиться следующие приборы:

• скиммер;
• биологический фильтр;
• водорослевик;
• помпа;
• автодолив;
• дополнительные отсеки.

Осветительные приборы напрямую связаны с благоприятным течением жизни подводных обитателей. Освещение и световую температуру необходимо подбирать в соответствии с конкретными требованиями определенных обитателей водоема – например, рыбы менее требовательны к интенсивности света, чем кораллы. В качестве осветительных приборов можно использовать следующие устройства:

• металлогалогеновые лампы;
• светодиодные светильники;
• лампы Т5.

Еще один значимый аспект – течение в сосуде. Для этого понадобятся две помпы, прокачивающие за час 50 объемов. Также необходим аквариумный холодильник, чтобы избежать перенагрева воды.

Подготовка воды и запуск морского аквариума

Перед тем, как начать запуск морского аквариума своими руками, следует изучить как можно больше источников на эту тему и внимательно ознакомиться с инструкциями купленных приборов. Особенно это важно при установке морского аквариума для начинающих или малоопытных аквариумистов.

О том, как сделать и запустить морской аквариум, можно узнать из нижеприведенной инструкции:

1. Сначала нужно собрать сам аквариум, следуя приложенной инструкции.
2. Присоединить все фильтры.
3. Установить детали декора.
4. Провести заземление.
5. Наполнить резервуар водой.

Проточную воду для наполнения водоема нельзя использовать. Ему необходим особый раствор — осмосная вода, которую готовят в осмосной установке. Как только она будет готова, ей необходимо заполнить сосуд на 75%, и выполнить дальнейшие действия:

1. Добавить соль для морских аквариумов, чтобы вода стала солоноватой.
2. Включить все приборы: помпы, фильтрацию, нагрев и освещение. Проверить работу запущенного оборудования. Тем временем вся соль должна полностью раствориться.
3. Измерить степень солености и температуру. Норма солености – 33–35 промилле, температура — 25 градусов по Цельсию.
4. Высыпать песок.
5. После того, как вода отстоялась, выложить живые камни для созревания воды.

После всех проведенных манипуляций, водоем нужно оставить на 5–7 дней, чтобы вода полностью созрела.

Камни для морского аквариума

Камни для водоемов с соленой водой обычно называют живыми, потому что они представляют собой обломки коралловых рифов. Перед погружением камней в резервуар их нужно очистить от червей, рачков и плотоядных актиний, иначе они полакомятся рыбками. Верный способ избежать такой участи – тщательно вымыть камни под струей воды, непременно в перчатках. Если нежелательные обитатели все же остались на кораллах, их нужно удалить пинцетом.

В качестве еще одного компонента декора морских аквариумов часто используют ракушки самых разнообразных форм и цветов. Это распространенная ошибка новичков, которая может привести к летальному исходу рыбного царства. Дело в том, что ракушки являются источником мела, который усиливает жесткость воды, из-за чего рыбы недомогают и погибают.

Заселяем рыбками

Самый волнительный и чарующий момент – заселение водоема новыми жителями. Пересаживать рыбок нужно в темноте, а начать следует с неприхотливых моллюсков, затем, спустя пару дней, запустить миролюбивых рыбок. Кораллы высаживают самыми последними.

Начинающим аквариумистам лучше отдать предпочтение неприхотливым рыбкам:

[alert-warning]Это интересно: первыми завели морских рыб жители Древнего Рима.[/alert-warning]

Заселив рыбок, важно регулярно кормить и проверять жителей водоема на предмет болезней, а также знать как ухаживать за морским аквариумом, меняя воду и наблюдая за работой всех агрегатов и систем.

Таким образом, морской аквариум – мечта многих людей – вполне реален и может при желании украсить пространство любого дома. При соблюдении простых правил и рекомендаций, обитатели подводного мира будут долго радовать хозяина своим изяществом и красотой.

Морской аквариум для новичков (минимальный набор оборудования и основные сложности)

Можно с уверенностью заявлять, что если вы хоть раз видели морской аквариум, то мысль завести такой у себя дома нет-нет, да и приходила Вам в голову. И действительно, выглядит «море» просто потрясающе, а если еще усилить эффект правильным дизайном и освещением.

Как обустроить морской аквариум в доме, что для этого необходимо и на что обратить внимание в первую очередь – расскажем в этой статье!

Подбираем аквариум

Первое, что нужно сделать для запуска морского аквариума — это подобрать подходящую емкость. Здесь нужно придерживаться таких рекомендаций:

1. Чем больше объем, тем проще будет установить биологическое равновесие в системе. «Море» с этой точки зрения на порядок сложнее пресноводных систем, потому усложнять себе жизнь, выбирая маленькие резервуары, не стоит. Тем более, если вы только начинаете.
2. Оптимальный объем для морского аквариума начинается от 100 литров. Новичкам желательно приобретать модели 150 -200 литров. С большими аквариумами тоже сложно – и физически, и не в последнюю очередь финансово (нужно мощное оборудование и большой объем дорогих реагентов).
3. Если есть возможность, то стоит приобрести модель от производителя «с именем» ( тот же «JUVEL»), специально предназначенную для устройства морских экосистем. Такие аквариумы изначально рассчитаны на длительный контакт с соленой водой, и потому риск протечек после нескольких лет эксплуатации будет минимальным.
4. Оптимальная форма – параллелепипед, не слишком узкий и не слишком высокий. Так и оборудование можно будет расположить правильно, и свет выставить, и камни расставить максимально живописно.

Оборудование для аквариума

Если сама емкость уже есть (или вы хотя бы определились с объемом), можно переходить к подбору оборудования. На первый план выходит его устойчивость к соленой воде, потому дешевый Китай сразу исключаем из рассмотрения. Стандартные пластиковые корпуса фильтров и компрессоров в морском аквариуме будут постепенно разрушаться: это приведет не только к раннему выходу изделий из строя, но и к попаданию токсинов в воду.

Самый важный компонент оборудования морского аквариума – это система водоподготовки (фильтрация и регенерация воды). В отличие от пресноводных аквариумов, здесь объема явно недостаточно для естественной регулировки процессов, так что приходится обустраивать так называемый самп.

Самп представляет собой емкость из оргстекла, разделенную на несколько отсеков. Вода из аквариума попадает в самп самотеком (для этого его стоит установить в тумбе под основным резервуаром), проходит цикл регенерации и с помощью насоса закачивается обратно в аквариуме.

В отношении комплектации сампа единого мнения у аквариумистов вы не встретите – каждый специалист со временем нарабатывает свои хитрости и секреты. Так что для начала стоит остановиться на классическом варианте, а затем, поняв «как это работает» — вносить коррективы.

Итак, что должно входить в самп?

1. Биологический фильтр – без преувеличения главный элемент, который обеспечивает максимально эффективную очистку воды, поступающей из аквариума. Для его формирования биофильтра один из отсеков засыпается либо коралловой крошкой, либо специальными пористыми гранулами. При запуске в биофильтр заселяется бактериальная культура, которая и поддерживает биологическое равновесие.
2. Пеноотделитель (скиммер) – небольшой отсек, в который попадает вся поверхностная органика. Наличие скиммера серьезно облегчает жизнь бактериям в биофильтре – перерабатывать приходится в разы меньше загрязнений.
3. Водораслевой отсек – не обязателен, но весьма желателен. Заселяется примитивными водорослями (хетаморфы), которые не только эффективно удаляют нитраты, но и способствуют увеличению количества фитопланктона. Чтобы популяция водорослей в этом отсеке чувствовала себя максимально комфортно, ей нужно дополнительное освещение не менее 75 Вт.
   Важно! Старайтесь не допускать разрастания водорослей в отсеке, иначе они будут поглощать слишком большое количество минеральных веществ.
4. Автодоливный отсек и возвратный насос. Первый содержит небольшой объем, необходимый для компенсации испарения воды из аквариума. Второй элемент позволяет возвращать регенерированную воду обратно в аквариум. В устройстве этих отсеков есть свои хитрости, но новичкам будет вполне достаточно фабричного оборудования без каких-либо переделок.

Кроме сампа желательно также установить внутреннюю помпу, которая будет перекачивать воду в самом аквариуме для имитации течения. Минимальная производительность насоса, необходимая для комфортного самочувствия жителей – от 10 до 15 объемов в час, но лучше, если это значение будет приближаться к 40-50 объемам. Тогда динамика воды в системе получится максимально приближенной к естественной.

Освещение аквариума

Немаловажен и оптимальный подбор освещения. Все-таки аквариум – это не только сбалансированная экосистема, но и дизайнерский объект, так что он обязан быть красивым.
При подборе освещения ориентируемся на такие моменты:

Вне зависимости от типа используемых светильников оптимальная продолжительность светового дня в морском аквариуме составляет от 10 до 12 часов. «Передерживать» свет не стоит – длительное нахождение в освещенной емкости приводит к стрессу и у рыб, и у других обитателей. Так что в вечернее время желательно оставлять только контурную фоновую подсветку.

Как видите, сложностей с оснащением морского аквариума предостаточно: без правильной регулировки и регенерации система не будет жизнеспособной, а значит, ни рыбы, ни кораллы, ни беспозвоночные в ограниченном объеме не выживут. Но при условии правильного подбора оборудования можно эффективно имитировать многие естественные процессы. Так что сделать «море» своими руками может даже новичок – естественно, если он подойдет к этой задаче со всей ответственностью и будет следовать советам опытных аквариумистов!

Как создать домашний морской аквариум

Морской аквариум дома – элемент, который может стать одним из центральных звеньев в создании привлекательной концепции интерьера как в домашних условиях, так и на работе. Важно подойти к его установке со всей ответственностью, ведь это затратная процедура с финансовой точки зрения.

После запуска морского аквариума владельцу придется строго соблюдать правила его содержания и регулярно отслеживать состояние экосистемы (строже, чем с пресноводным), что под силу далеко не каждому любителю. Экзотические питомцы требуют особой заботы, поэтому энтузиастам рекомендуется заручиться поддержкой опытного ихтиолога, который поможет ликвидировать нарушения без промедлений.

Отличие от пресноводного и описание

Морской аквариум представляет собой искусственную экосистему, моделирующую подводный мир. Он привлекает внимание красочным внешним видом обитателей океанов и морей, которых раньше можно было увидеть своими глазами лишь в океанариуме, рядом дополнительных приемов по оформлению пространства. Можно устанавливать как небольшие резервуары (около 20 л), так и крупные (около 350 л, 450 и 500), требующие использования комплекта дополнительного оборудования по:

• мониторингу параметров воды;
• очистке аквариума от мусора;
• поступлению добавок, регулирующих развитие экосистемы.

Нужно учесть затраты на расходные материалы. Главная разница с пресноводным – большая чувствительность обитающих в морской воде к изменениям таких параметров, как температура, жесткость, водородный показатель, уровень микроэлементов. Организмы, привыкшие жить в водоемах с пресной водой, не требуют такого тщательного ухода, дешевле и выносливее, следовательно, морской аквариум является решением для опытных аквариумистов, доказавших способность ухаживать за рыбами, черепахами, растениями.

Фото-галерея морских аквариумов:

Замена воды в пресноводном аквариуме, которая обходится без предварительного смешивания с солью и отстаивания (за 24 часа до процедуры) – простое дело даже для новичков. Для первичной биологической фильтрации в морской системе устанавливаются живые или сухие рифовые камни. Их поверхность – место развития полезных бактерий, усваивающих азот и другие элементы. В случае с пресноводной средой аналогичную функцию выполняют растения.

Преимущества и недостатки

Запуск и обустройство морского аквариума – сложная задача, требующая учета ряда факторов, определяющих как внешнюю привлекательность элемента, так и состояние здоровья его обитателей. Для того чтобы грамотно проанализировать риски и оценить силы, нужно заблаговременно ознакомиться с плюсами и минусами систем, в которых развиваются вышедшие из морей и океанов организмы. К преимуществам относят:

• привлекательный и экзотичный внешний вид, дополняющий любую интерьерную концепцию, придающий ей свежесть;
• необычные особи, которых при должных навыках можно разводить;
• возможность заработка на продаже мальков;
• меньшая частота уборок, чем в случае с пресноводным аквариумом;
• шанс вырастить собственные кораллы.

Многие недостатки из представленного далее списка фактически представляют собой проблемы, которые могут стать неразрешимыми из-за дефицита опыта. Перед изготовлением морского аквариума учитывается:

• сложность в создании необходимых организмам условий, требование постоянно следить за химическим составом жидкости;
• более основательный подход к аэрации и фильтрации;
• поиск определенного типа грунта;
• покупка специальных устройств для замены и очищения воды, большая длительность процедуры;
• обслуживание невозможно без приборов, которые будут занимать пространство вне аквариума.

Все пункты объединяет то, что они требуют существенных финансовых расходов. Помимо приборов, аквариумиста неприятно удивит цена морских питомцев.

Мистер Хвост рекомендует: виды морских аквариумов

При выборе типа морского аквариума нужно найти баланс между собственными предпочтениями и бюджетом. Доступны следующие варианты:

Необходимое оборудование

Оптимальный объем морского аквариума – 200-250 л. Такая емкость позволит без проблем выращивать рыб, моллюсков, членистоногих и поддерживать в норме параметры воды. Запрещается расположение под прямыми солнечными лучами. Для освещения сгодятся светодиодные лампы мощностью от 150 до 500 Вт, излучение которых достигает дна с минимальным рассеиванием. Можно использовать специальные LED-светильники.

Для регенерации и фильтрации водопроводной воды необходим САМП. Эта емкость обеспечивает биологическую фильтрацию жидкости. Состоит из трех отсеков: с фильтрующим материалом, керамзитовым субстратом и нагревательным прибором. Устанавливается в тумбу, после чего подключается к основному аквариуму. Рекомендуется к использованию в резервуарах более 100 л, в меньших по объему можно разместить внешний фильтр. Сгодится как самодельный, так и купленный в магазине.

Основное оборудование:

Для создания течения принято использовать 2 помпы, установленные по разные стороны, с направлением потока на камни. С целью терморегуляции подключается аквариумный холодильник, поддерживающий температуру около +25 ºC.

Как расположить и запустить морской аквариум

Каждый морской аквариум требует соблюдения некоторых условий.

Выбор места установки резервуара

Морской аквариум должен находиться на месте, которое защищено от прямых солнечных лучей. Важно, чтобы поблизости были розетки для подключения оборудования по очистке воды и освещению резервуара. При этом соблюдается безопасное расстояние до остальных приборов. Не стоит выбирать место рядом с источниками громкого шума.

Рекомендуемые виды напольных покрытий – плитка и линолеум. Это объясняется тем, что с них удается легко и быстро удалить воду.

Подставка под аквариум должна быть прочной и соразмерной габаритам. Если она деревянная, необходимо использовать материалы, защищающие от попадания жидкости и последующего разбухания. Идеальный выбор – специальная тумба, так как, помимо компактности, она позволит установить резервуар с комплексом оборудования. Пространство рядом можно украсить комнатными растениями, создав подобие сада. Например, крокусом, араукарией или каллой.

Заливка воды

Жидкость, которая будет служить основой морского аквариума, должна заранее поэтапно пройти процедуру обратного осмоса. Фильтры удалят из воды соли, хлор и другие вещества, которые негативно сказываются на состоянии организмов.

После того как резервуар будет заполнен на 2/3, необходимо проверить состояние швов – если на них имеется влага, значит запуск придется отложить. При отсутствии проблемы планомерно повышается соленость. С этой целью может быть использована только специальная соль для аквариума из расчета 35 г на 1 л. Рекомендуется предварительно растворить ее в теплой воде, что позволит избежать оседания на одном месте.

Плотность жидкости в аквариуме проверяется аэрометром. Оптимальная – от 1,023 до 1,025. Содержание соли устанавливается с помощью рефрактометра. Настройка температуры – устанавливают +25 ºC.

Добавление грунта и живых камней

С целью формирования первого придонного слоя можно использовать грунт с размещением на нем живых камней (искусственные или естественные – без разницы). Их польза, помимо функции укрытия для обитателей, объяснима наличием микроорганизмов, корректирующих состояние воды и приближающих момент запуска рыб и кораллов.

Перед тем как реализовывать этап на практике, нужно выбрать тип аквариума:

• Морской водоем. Грунт укладывается под углом. Это позволит без проблем удалять все отходы, оставленные рыбами, планарий и других мелких вредителей.
• Вертикальный риф. Декорации (биокерамика и прочие материалы) вместе с грунтом укладываются на дне по всей поверхности равномерно. Чем больше пространства получится чистить сифоном, тем лучше.

Далее включить насосы и фильтры согласно инструкции. Дождаться момента, когда среда нормализуется, а вода будет сходной с настоящей морской по содержанию магния, кальция и других элементов. Если объем аквариума менее 100 л, достаточно 21 дня. При большой емкости нужно подождать месяц.

Создание кораллового рифа

После проверки показателей соленой воды и исправности работы оборудования можно приступать высаживанию кораллов по периметру аквариума. Выбор стоит делать после ознакомления со всеми возможными вариантами украшений, узнав преимущества и недостатки стилей дизайна.

Запуск креветок и рыб

Предварительно владелец должно решить какие виды рыб будут проживать в аквариуме, определить количество особей:

• если выбор сделан в пользу нескольких маленьких, хватит бюджетного резервуара на 100 л (0,1 куб. м);
• при желании разместить крупных рыб потребуется резервуар на 200 л (0,2 куб. м) и более.

В процессе запуска первыми должны появляться виды, которые не характерны требовательностью к условиям. Рекомендуется выключить наружное освещение, что позволит им быстро приспособиться к новой среде. Особи, привыкшие устанавливать и защищать свою территорию, должны появляться последними во избежание конфликтов. Членистоногих нужно запускать примерно за 7 дней до рыб.

Установка системы освещения

Подходят схемы из светодиодных или люминесцентных, металлгаллидных источников. Расчет мощности и количества светильников выполняется, исходя из емкости аквариума, обитателей, предъявляющих разные требования к освещению.

Смена воды

Избавляться от старой жидкости можно только спустя 21 день после запуска резервуара. Каждую неделю обновляется 15 % от общего объема.